Меню

Не сбрасывается давление в системе охлаждения

Не сбрасывается давление в системе охлаждения

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

крышку расширительного бачка 3 ВИТКА выпускной пружины срезал!

Может просто слишком сильно её затягиваешь? Если крышку перетянуть они и не будет давление сбрасывать.
Или, как вариант, патрубки барахло если их раздувает. Надо подключать манометр в систему и смотреть сколько давление в цифрах.

если продувается ртом, то это мало. Думаю, это где-то 0,2-0,4 кг/см2

А надо, кажется, 1,5 кг.

Затяжка крышки «от души» на срабатывания клапана не влияет, проверено.

да, не влияет, она влияет на то что если твоя чудо пробка вздумает клинануть то тебе бачёк не разнесёт,
а затяни от души и можно в один прекрасный момент ждать сюрприза.

Зы себе сделал 0.7 и башку не парю, хотя и вообще без пробки ездил всё норм было, опять таки при условии что всё исправно работает.

зачем в системе Вазовской давление?
.

на всякий случай . ушол «антифриз» в дороге , залил воды, хорошенько прогрелся..профит..закипел.

ушол «антифриз» в дороге ,

Archangel писал(а):
если продувается ртом, то это мало. Думаю, это где-то 0,2-0,4 кг/см2

а тебе вообще скажи зачем в системе Вазовской давление?
Archangel писал(а):
А надо, кажется, 1,5 кг.

мало ли что надо, ты пробывал с таким давлением в наших Тазах ездить?
бачки как долго с радиками живут?
Archangel писал(а):
Затяжка крышки «от души» на срабатывания клапана не влияет, проверено.

да, не влияет, она влияет на то что если твоя чудо пробка вздумает клинануть то тебе бачёк не разнесёт,
а затяни от души и можно в один прекрасный момент ждать сюрприза.

Зы себе сделал 0.7 и башку не парю, хотя и вообще без пробки ездил всё норм было, опять таки при условии что всё исправно работает.

«Надо» — «не надо» давление в системе обсуждать не будем, Ок?
У меня с давлением 1,0-1,2 — три года бачку и пробке (пробка контролируется), радиаторы — с завода. Осенью снизил до 0,8-0,9 т.к. сопливило слегка по шлангам.
Если пробку просто завернуть, то при клине её клапана бачок порвёт точно так же, как и при закруте «от души», поверь. Иначе зачем её вообще закручивать, чтоб не брызгало?
Зачем сделал 0,7, объясни? Если ездил и без пробки и было усё норм?
Зачем лишние телодвижения, если «при условии что всё исправно работает»?

Источник

Давление в системе охлаждения

Опции темы
Поиск по теме

Давление в системе охлаждения

Всем доброго дня!
Сегодня по пути на работу из под капота повалил пар. 🙂 Оказалось — сочится в месте соединения верхней банки с радиатором по всей длине. Пока доехал до работы — испарился весь расширительный бачок. Проверил пробку — вроде пружинит. Правда не знаю, с каким усилием она должна пружинить. 🙂 Завожу на холодную, пробую открыть пробку — а из под нее напорчик такой нехилый! То что термостат мертвый — вроде очевидно. А вот должно ли быть такое давление в системе сразу после запуска при холодном антифризе — вот в чем вопрос! Подскажите, кто знает!

Это болезнь. Совет меняй пробку, конечно же после того как отремонтируешь радиатор. Другими словами тебя подвела пробка не спустила давление и трындец радиатору. Ремонт немножко дешевле чем радиатор новый китайский или контрактный.

Спасибо за совет! Насколько я знаю, определенное давление там должно быть. Но я думал, что на горячую.
Кстати, вчера помурыжил пробку, подвигал пружинку, и развернул пробку на 90 градусов (раньше надписи на ней были вверх ногами, а теперь нормально). Сегодня доехал нормально, открыл капот — все в норме, ничего не течет.
Вопрос вот в чем — мне что-то нужно делать, или забить до следующего прецедента? Просто боюсь, как бы он где в неудобном месте не приключился! 🙂

Други, ну неужели никто не в курсе — должно быть давление в радиаторе при холодном двигателе или нет?

На холодную давления в системе не должно быть.
А мож газы прорываются?

+1 про газы.
Ну и на холодную может создаваться давление, если радиатор забит.

Давление «на горячую» около 1 атм. Если при открытой крышке завести, то колебание уровня не должно напрягать. Можно ради пущей важности воткнуть в радиатор обрезанную бутылку по типу воронки. Использование подручных средств типа куска шланга, не возбраняется. Плотность соединений очень важна, во избежание протечек. О.ж. наливается до уровня гарантированного наблюдения (ну видно должно быть) после чего двиг запускается. Если уровень медленно поднимается по мере прогрева — это рулез! Если сразу подскочил и держится, а после останова двига сразу падает — это возд. пробка. Встречается в 99 процентах в печке. А если из радиатора регулярно появляются пузырьки — это капиталка :((((((((((

Термостат проверяется так — после запуска, но не сразу, температура ВЕРХНЕГО патрубка радиатора начинает расти совместно с двигателем. Сердцевина радиатора должна быть холодной. По прошествии некоторого времени, стрелка указателя приблизится к уровню соответствующему рабочей температуре, сердцевина радиатора должна ощутимо быстро нагреться. Эсли это не так — замена термостата!

Читайте также:  Компрессоры для измерения артериального давления

Давление «на горячую» около 1 атм. Если при открытой крышке завести, то колебание уровня не должно напрягать. Можно ради пущей важности воткнуть в радиатор обрезанную бутылку по типу воронки. Использование подручных средств типа куска шланга, не возбраняется. Плотность соединений очень важна, во избежание протечек. О.ж. наливается до уровня гарантированного наблюдения (ну видно должно быть) после чего двиг запускается. Если уровень медленно поднимается по мере прогрева — это рулез! Если сразу подскочил и держится, а после останова двига сразу падает — это возд. пробка. Встречается в 99 процентах в печке. А если из радиатора регулярно появляются пузырьки — это капиталка :((((((((((

Термостат проверяется так — после запуска, но не сразу, температура ВЕРХНЕГО патрубка радиатора начинает расти совместно с двигателем. Сердцевина радиатора должна быть холодной. По прошествии некоторого времени, стрелка указателя приблизится к уровню соответствующему рабочей температуре, сердцевина радиатора должна ощутимо быстро нагреться. Эсли это не так — замена термостата!

Спасибо огромное за столь подробный ответ! Попробую поставить эксперимент! 🙂

На моём старом ТАЗЕ давление было по мурзилке 0,8 атмосфер, на холодную там скорее не давление а вакуум небольшой. Точно не помню, но точно помню то, что если утром открыть пробку то чуток «пшика» было, только туда или оттуда не помню.
А у автора судя по соседней ветке еще и расширительного бачка нету. Это плохо! Надо сделать.

Источник

Повышенное давление в системе охлаждения двигателя.

Опции темы
Поиск по теме

Повышенное давление в системе охлаждения двигателя.

Может у кого было что-то подобное? Сначала заметил, что сопливит верхняя крышка радиатора, думал ему хана. Но потом появились подтёки на всех сочленениях. Крышка сброса давления уже вторая и врятли неисправна. Где грабли?

Крышка (даже новая) вполне может не работать, встречался с таким 🙂 Схема проверки проста: убрать резинку с клапана крышки радиатора (при этом давление в системе не будет повышаться) и посмотреть что изменится. Если всё придёт в норму (а скорее всего так и будет) — значит крышка.

Читайте также:  Давление пара в помещении при температуре 5 градусов равно 756

Попробую так сделать, но всё же я не верю, что сразу 2 не рабочие.

Грабли в том, что почти любая неоригинальная крышка нерабочая. Как-то тоже экспериментировал с производителем крышки (Masuma), порвало 2 радиатора.

ага, а значит, что оригинальную крышку для авто готовит лично Тойота на конвейере? Ну да- ну да, так и верим, ага.
Крышку на какое давление, кстати, ТС, поставил?

нет. SXM «рестайл» комплектовались крышками на 1,1 ата.

И не только неоригинальных крышек это касается. У меня был опыт, что 2 новые оригинальные крышки не работали, но там не повышенное давление было, а наоборот, когда двигатель остывал то верхний и нижний патрубок сжимались. Купив 3-ю попол на рабочую.

Посмотри «грабли» на расширительном бачке. Есть ли следы антифриза вокруг заливной пробки расширительного бачка?
Я тоже думаю, что врят ли 2 крышки могут быть нерабочие. У меня, что на старом SXM 2000г., что на новом АСМ 2005г. Ипсумах (оба брал сразу с Япы) стоят(ли) крышки на давление 1.1 атм.
Как бы у тебя не было начало болезни «пробитой прокладки» между блоком и головкой. А уровень антифриза не уходит? Как печка себя ведет? (хотя сейчас ещё морозов нет и может быть непонятно по печке)

Последний раз редактировалось yurous87; 24.10.2014 в 16:29 .

Как бы у тебя не было начало болезни «пробитой прокладки» между блоком и головкой.
Проверить легко.

Крышка стоит на 0,88 резинку снять без повреждения не получается, поэтому снимать не стал, попробую купить ещё одну.

Печка греет прилично, даже очень. Антифриз уходит, но очень медленно из-за подтёков в местах сочленений.

Читайте также:  Таблетки для резкого снижения артериального давления

Как?
Вынимаем шланчик из расширительного бачка и вставляем его в прозрачную ёмкость с водой, заводим,газуем и смотрим появляются-ли в банке пузырьки из шланчика. Если появляются, то кирдык прокладке. Желательно проверить и на холодном и на на прогретом ДВС.

Попробуй, конечно, не такая большая цена вопроса

Желательно устранить все течи на 100%, чтобы взять на контроль расход антифриза.

Ancle Bob в посте #12 написал как. Желательно процедуру эту провести неторопясь, т.е. хорошенько прогреть ДВС и длительно погазовать, раскручиваю движку до 4-5 тыс.

Обязательно проверь систему таким способом, если пузыри есть, то однозначно кирдык прокладке под ГБЦ, а то и того хуже — лопнула БОШКА меж клапанами(такое бывает при перегревах)
Сталкивался с этим на Мазде Бонго дв.RF(турбо дизель), толком не работала вязкостная муфта вентелятора от этого перегрев и как следствие трещины меж клапанами в камере сгорания(если при проверке будут пузыри, то при вскрытии ГБЦ обязательно обрати внимание на переборки меж клапанами), т.е. выхлопные газы шли в систему охлаждения и как следствие-избыточное давление, но у меня по системе утечек не было, а тосол выбрасывало в расширительный бачёк и так как из-за трещин была нарушена герметичность системы, вакуум не создавался и при остывании двигателя тосол из расширительного бачка обратно в систему не закачивался!

По мне так если у ДВС будет такой диагноз, то разумнее купить 3S контракт во Владивостоке за 20-25 т.р. и его воткнуть, чем снимать ГБЦ, шлифовать, притирать клапана, менять колпачки, кольца и т.д.

Купить контракт будет дешевле, но как раз разумнее именно ремонтировать, если машина делается для себя.

Источник

Adblock
detector