Renault Duster dCi Дуся, моя Дуся › Бортжурнал › Ошибка P047A Датчик В давления отработавших газов — неисправность электрической цепи
Всем добрейшего времени суток.
Значит такая ситуация, дизельных Дастеров у нас на работе 2 (причем как через ксерокс одинаковые, оба серебристые оба, привеледж, оба 15 год и куплены с разницей в неделю). И все события происходящие в этом посте случились не со мной а как раз со вторым дастером, а почему я это пишу тут? да потому что такая ситуация возникает у многих, и вопросов много, а вот ответа правильного в интернете нам так и не удалось найти.
Случилась такая беда, ехал по трассе на круизе и внезапно загорелся чек, желтым цветом пила и сбросился круиз, при глушении двигателя, ошибка иногда сама сбрасывалась но при этом снова загоралось все тоже самое секунд через 20. последствия следующие круиз включаться отказался, а в остальном машина едет как и раньше не тупил, не дымит, и расход остался таким же.
Товарищ придя на работу посетовал мне на свою печаль, а у меня всегда в машине лежит ОБД2, ну и мы давай им тыкать в автомобиль
Воткнули в машину привязали к телефону и получили вот такой результат
Ошибка P047A или Датчик В давления отработавших газов — неисправность электрической цепи.
Поиски по интернету результата недали, на реновских дизелях данная ошибка выскакивает зимой и пропадает летом, причем независимо от модели и на колеосах и на меганах. Тогда решили пойти самым тупым способом и позвонить офицалам, где и получили развернутый ответ. От глушителя к датчику идет 2 трубочки и в них образовался конденсат тем самым заткнул проходное сечение, и датчик перестал работать. Все это происходить только в морозы.
Метод лечения : поставить машину в теплый бокс на 1-2 дня, так же перед этим рекомендовали помыть автомобиль, хотя в моем понимании это не как не влияет, просто надо машину отогреть. Этим самым способом и вылечили.
В качестве профилактики рекомендовали раз в 2 недели ставить машину в тепло или закрыть низ радиатора чтобы моторный отсек не продувался и не вымерзал, у меня как раз так и сделано + у меня машина живет не на улице, а в гараже, хоть и не теплом, но в гараже. наверное этого хватает чтобы не образовывался замерзший конденсат.
Всем добра, берегите себя и будьте внимательнее на дорогах.
Источник
Renault Megane Sport Tourer › Бортжурнал › «Оживление» ДДВГ — датчика давления выхлопных газов!
Всем привет и лучшие пожелания!
Читаю статьи здесь, на Драйве, а так же комментарии в «Техничке» и «Анлиме» вайбер чата «Меган клуба Украины», и попадаются сообщения и статьи про проблему «красной трубочки».
Но в основном эта проблема бывает у машин с мотором 636 и его клонами. А у меня — 836-й. И датчика диференциального давления на сажевом фильтре на наших моторах нет. Но…
Красная трубочка все же есть!
И подходит она к датчику давления выхлопных газов. В программе Торк, да и в Пирене он называется — PR636 Давление на входе турбины. И должен измерять давление выхлопных газов на входе турбины. А так же это же давление будет перед катализатором и сажевым фильтром.
Я вывел этот датчик на один из экранов программы торк. И что я наблюдаю? А то что этот датчик все время показывает 1013 мбар. Причем не важно какие обороты — холостые, средние, высокие. Стоит машина на месте или находится в движении.На заглушенном моторе могло показывать от 1008 до 1015 мбар. Но на заведенном всегда 1013 мбар!
Стало интересно — что ж такое и как же так?
При этом никаких ошибок ни на приборной панели, ни в Пирен — не было. Мотор работал как обычно.
Проанализировав подобные случаи ( а на драйве есть пару статей с похожими симптомами) я прихожу к выводу, что может быть три варианта — есть трещина в красной трубочке, неисправен сам датчик давления выхлопных газов, или забита металлическая трубочка, соединяющая выхлопной тракт с красной трубочкой.
Выбрал подходящее время и решил разгадать этот «рекбус»!
Что бы добраться до этого датчика на моторе 836 надо:
— отсоединить гофрированный патрубок от ДМРВ и от пластикового воздуховода до турбины и снять его;
— отсоединить пластиковый воздуховод от турбины (надо снять левое колесо и наощупь открутить два болтика головкой на 10), открутить гайку крепления этого воздуховода от клапана ЕГР; Убрать воздуховод, что бы не мешал:
— Разъединить металлическую трубу от турбины к интеркулеру, вынув пружинное стопорное кольцо;
— снять остаток трубы с турбины, вынув стопроное кольцо.
Вот теперь можно начинать работать с Датчиком давления выхлопных газов!
Как известно из статей на Драйве, этот датчик крепится на кронштейне с помошью специальной пружинной пластины. Так как этот датчик никто с рождения машины скорее всего не трогал, то снять эту скобу просто так не получалось поначалу. Но применив специнструмент в виде гаечного ключа 8х10 «не по назначению» — скоба поддалась и вышла.
Очень хорошо, что сверху на трубочке стоял пружинный хомут. Сжав этот хомут пассатижами — датчик был вынут из красной трубочки и подвергнут досмотру.
Датчик оказался с номером 8201000764.
На входе датчика, на трубке есть небольшая коррозия.
Подсоединил к датчику длинную силиконовую трубку подходящего диаметра.
Включил машину в сервисном режиме, запустил Торк, что есть силы подул в трубочку.
И, О, чудо! Показания давления с датчика изменяются! Ровно на столько, насколько я дул в трубку…
Замечательно! Значит датчик исправен!
Но тогда, следовательно, забита металлическая трубка к выхлопному коллектору. С помощью товарища попробовал завести мотор, что бы проверить — будет ли с красной трубки идти выхлоп. Но при отсоединенных всех этих трубах и трубочках мотор схватывался, но тут же глох. И никакие выхлопные газы в трубочку не выходили…
Ну что же… Раз уже пол-дела сделано, буду продолжать. Что бы найти, где находится заветный болт, крепящий эту трубку, пришлось напрячь всю фантазию и использовать все возможности своих «пальцометров». Так как находится он за двигателем и вся дальнейшая работа проходила наощупь. После несколькох неудачных попыток, с использованием нескольких различных систем воротков, головок, удлинителей к ним — все таки удалось открутить головкой на 13 этот болт. И вытащить эту чудо-трубочку на свет божий!
Ну что же, совершенно верно — трубочка напрочь забита! Так как не было очистителя карбюратора или очистителя ЕГР, то залил внутрь трубочки очиститель тормозов. Какой-никакой, а тоже растворитель.
Попробовал прочистить стальной проволокой — сразу не пошло, так как трубка имеет изгиб, и на втором конце, там где болтом прикручивется стоит специальная шайба с отверстием. Но после нескольких попыток все же удалось направить проволоку внутрь трубочки. Проволочку покачивал, немного поворачивал, двигал взад-вперед и подливал растворитель. И в один момент черный растворитель потек с другого конца!
Ура! Дно пробито!
Пролил до чистого, При этом двигая проволоку внутри трубки.
Ну вот почти и все… Осталось только все собрать как было… А уже и притомился, и руки содранные болят…
Наиболее сложным оказалось прикрутить эту трубку на место. Болт, который ее крепит — с мелкой резьбой. И долго не хотел попадать в ответную часть резьбы. В конце-концов получилось. Завернул пальцами сколько смог, а дальше надо головкой с трещоткой закручивать. А так как болт находится за мотором, и снова все делаешь на ощупь, и головка болта минимальной высоты, то все это не просто.
Но с 10-го раза получилось!
На сборку всего остального потрачено несколько минут.
Все собрано, можно заводить. Но для начала просканировал Пиреном все блоки на ошибки. В блоке впрыска были, конечно же ошибки, ведь я пытался завести мотор с разобранным впускным трактом. Эти ошибки я благополучно стер.
Завожу. Все Супер!
Теперь датчик давления выхлопных газов показывает разное давление в разных режимах работы двигателя!
Источник
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4х4 Black Shark › Бортжурнал › Что такое датчик давления отработанных газов, ошибка P0472 и как с этим бороться!
Ранее, вот здесь, я описывал проблему провала педали газа, а точнее полное её отключение (педаль газа переставала реагировать на нажатие до тех пор, пока не выжмешь сцепление). Подключил Васю, и он выдал мне ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 PQ HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 2285
Код мастерской: WSC 73430 000 00000
001138 — Датчик 1 давления ОГ
P0472 — 000 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 177503 km
Отсчет времени: 0
Скорость: 63.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Абс.давл-е: 928.2 mbar
И в добавок вчера посетил меня Джеки Чан. Ну дальше тянуть было нельзя и я начал искать, где этот датчик стоит и что из себя представляет. Залез на Экзист, посмотрел, пошёл искать его под капотом. Находится он рядом с турбиной и вакуумником.
Снял его, проверил фишку и провода — всё целое. Решил его вскрыть.
Всем удачи на дорогах и не посетит вас Джеки Чан!
Skoda Octavia Scout 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2013
Skoda Octavia, 2010
Skoda Octavia, 2010
Skoda Octavia, 2012
Комментарии 23
Добрый день. Вот на мерседесе cdi такая же ошибка. Датчик летом менял. Бош. Все равно «низкий уровень сигнала. Может обрыв провода где то?
День добрый. Ну если на новом датчике такая же беда, то скорее всего да, обрыв провода. Я на Вашем месте нашёл бы владельца похожего авто и попробовал подкинуть его датчик (чтобы быть уверенным на все 100, что датчик рабочий) Если и на этом датчике будет такая же ошибка — обрыв, если нет — датчик бракованный.
Прозвонили с электриком его — с двух контактов есть сигнал. Там что то вроде 130 150 ом. Потом пытались таким сопротивлением замкнуть контакты на штекере и смотреть ошибки. Реакция у одного контакта была — ошибка «сажевый фильтр слишком высокий уровень сигнала» сменялась на «низкий уровень сигнала». Если штекер на датчике, то этой ошибки нет. А вот на среднем проводе никакой реакции. Что так»низкий уровень сигнала датчика давления», что так. Если я правильно понял, то в этом датчике как бы два датчика. С каждой трубки свои показания. Получается всё таки провод. Нужно прозвонить его, только сначала найти куда он идёт)
Ну ты дал.Даже Петран отписался молодца.
Я предпочитаю использовать МГТФ провод мелкого сечения многожильный — это исключает повторное проявление дефекта. Ведь причина обрыва волосинок заключается в усталостных деформациях — коэффициент линейного расширения у керамической подложки, из которой выполнена печатная практически равен нулю, а у пластика, из которого выполнен корпус датчика — в разы выше. По этому при каждом нагреве/остывании волосинки (а они алюминиевые) вытягиваются, а потом сжимаются. Получается то же самое, что взять одножильный алюминиевый провод и много раз его сгибать-разгибать. Особенно часто такая неисправность проявляется тогда, когда изделие такого типа установлено на двигателе и работает вместе с ним в схожем температурном режиме. Например на Опелях 2000-ных ЭБУ двигателя выполнен на керамике в алюминиевом корпусе и установлен рядом с клапанной крышкой. В таком возрасте единицы из них не имеют дефектов ввиду циклических температурных расширений.
Да, это камень в огород инженеров VAG, или кто эти датчики делает. Нужно просто пружинный контакт делать, а не волоски одножильные припаивать.
Они приварены ультразвуком
Да хоть на клей пусть сажают, здесь речь идёт о не практичности сварки. Пружинный контакт нужен.
Стандартная болезнь этих датчиков… многие меняют сам датчик, а часто проблема в холодной пайке… Уже не один датчик так чудно возвращался к жизни.
Там даже не в пайке дело, т.к. пайка осталась на месте, а эти жилки, размером с волос, просто переломились.
Володя красавчик !
че за наклейками не заезжаешь?
Привет! Да вот всё в Москву ни как не вырвусь — то работа, то семейные хлопоты. Про наклеички помню, как нибудь заскочу)))
Источник