Меню

Неисправности датчика давления масла газ 3110

ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Низкое давление масла ЗМЗ 406.2. Замена прокладки крышки клапанов. Замена датчиков давления масла.

Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы «HERZOG». Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в «ГАЗ Детали Машин» на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.

Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.

Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись «СТОП».
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да «Автоприбор» идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…

Читайте также:  Электробензонасос высокого давления на инжектор

Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))

Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))

Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.

Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))

Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))

Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его «хорошего знакомого» — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))

Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))

Источник

Загорается контрольная лампа давления масла ГАЗ-3110

21 июня 2014, 18:32 #1

Доброго дня! Приобрел ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406, пробег 74 тыс. км. проехал сам на ней не более 400 км. На холостых оборотах (1000 об/мин) стала загораться контрольная лампа давления масла и лампа STOP. Уровень масла (Лукойл 10W-30) чуть меньше отметки «max» на щупе. В инструкции по эксплуатации написано (цитирую: «Не допускается эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором аварийного давления масла, кроме случаем работы двигателя на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и при резком торможении. При исправной системе смазки с повышением частоты вращения сигнализатор должен гаснуть.» Именно так и происходит. Это явление характерно для исправных двигателей или это уже говорит об износе трущихся пар и пора капиталить двигатель?

Читайте также:  Нет давления в системе охлаждения газель 405

21 июня 2014, 18:46 #2

Поменяй масло и фильтр — и скорее всего всё будет

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

21 июня 2014, 22:45 #3

val 295, 21 июня 2014, 18:46, #2

Поменяй масло и фильтр — и скорее всего всё будет

И ливнуть надо чего погустее,10 на 30 для 406 жиденько.

Восточный край Воронежской обл

21 июня 2014, 22:52 #4 + 1

Вадим Мататов, 21 июня 2014, 18:32, #1

Доброго дня! Приобрел ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406, пробег 74 тыс. км. проехал сам на ней не более 400 км. На холостых оборотах (1000 об/мин) стала загораться контрольная лампа давления масла и лампа STOP. Уровень масла (Лукойл 10W-30) чуть меньше отметки «max» на щупе. В инструкции по эксплуатации написано (цитирую: «Не допускается эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором аварийного давления масла, кроме случаем работы двигателя на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и при резком торможении. При исправной системе смазки с повышением частоты вращения сигнализатор должен гаснуть.» Именно так и происходит. Это явление характерно для исправных двигателей или это уже говорит об износе трущихся пар и пора капиталить двигатель?

406 до капиталки легко выхаживает 500000 км. Меня фильтр, бери или Фрам, или колан и масло 10 w 40. Только не Лукойл.

Источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление масла зашкаливает

С момента окончания ремонта у меня не работал датчик давления масла. Капиталил движок. месяца 3 назад. Ну аварийный датчик на лампочку работал и ладно. На прошлой неделе я всё таки неисправность устранил, и меня сразу насторожило то, что давление на холодную было у верхней красной отметки. Ну в принципе норм. И температура воздуха была -10 в среднем. Сегодня с утра завелся в -21 и указатель давления масла чуть стрелку не отломил, давило за 6, подождал маленько, подумал залипла стрелка, заглушил, завел- действительно за 6. и так пока не прогрелся до 50 движок, давление стало постепенно падать. Ну и потом до 3х на холостом. А в поездке тогда до скольки давление поднимается?
В общем у меня вопрос! Насколько это нормально, и нужно ли что то с этим делать? Давайте примем что действительно датчик не врёт, и насколько может быть пагубна давка за 6. Оговорюсь заранее что я голову шлифовал, прокладки брал хорошие, тянул ровно, с динамометром, но тем не менее передняя часть движка в масле, начиная от низа головы. А еще я поставил термоклапан от 405го. Само масло чистое и тосол тоже, больше никуда не гонит, и смотря на щуп не убавляется.

Комментарии 25

у меня летняя минералка в маторе и новый датчик поставил и тоже таже проблема.

надо норм маслице за очень дешево? пиши в личку.

1. проверь мех манометром, вместо баченка вкрути любой манометр.
2. баченки очень часто ломаются я поставил от камаза от 1 до 10кпа держит норм.
3. если было бы 6кпа. разрывало бы фильтра масленные(у меня так было)
4. либо заклинил редукционный клапан либо под него подкладывали шаибу а теперь все отмылось и давление поднялось(у меня так было)

Читайте также:  Лм 350 моечный агрегат высокого давления

редукционный клапан не регулируемый. тарированная пружинка крепится тарированной шаибой через тупо шплинтик.

посмотри идет ли масло в головку(маслозаливную крышку открываешь и фонариком смотришь), если всё сухо то гдето чтото забито но от этого чаще нет давления)).

если проворонить и эксплуатировать с повышенным давлением то сальники и набивка не выдержит и двс зассыт со всех щелей.

Начнем с того, что на таком давлении фильтр просто мимо себя пропускает всё масло — там клапан стоит. второе, это причина давления — если ты ничего не делал, а давление бешеное, значит либо заклинил перепускной датчик маслонасоса, либо где-то забился масляный канал. Вина прежде всего ошметков герметика, либо крепежа. Иногда мазут со стенок отслаивается и забивает каналы, но это на столько же редко, насколько и нереально на современных маслах и русских двигателях. Это бывает при пробеге от 200 тысяч на масле м8 без присадок.
Самое вероятное — шмоток герметика где нибудь в канале ГБЦ. Значит пол головки работает всухую и скоро скажет либо кряк обломком вала, либо просто ритмичное «тук-тук» как примерно поезд делает. Это вал перекладывается в разбитой постели на другой бок.

Собирал без герметика вообще, движок перед сборкой полностью отчищен, скорее всего чего то там про клапан, или врёт сам датчик, надо посмотреть манометром

То что двигатель сопливится к давлению третье отношение имеет. Там надо сотни КГ/см что бы в соединении щели сделать.

ну это радует. буду надеяться что это всё ложь и провокация датчика)))

Перед смертью, мой датчик полгода показывал как у Тебя, а потом ещё с год максимум на холостом ходу, а если прибавить газу, то стрелка падала-чем больше оборотов, тем меньше показывало давление. Если же не врет — заклинило клапан в насосе. В любом случае ползти на СТО и мерять механическим способом.

Этот показометр может и погоду показывать… сначала оттарировать приборку, потом думать

Схема
d-a.d-cd.net/b874e64s-960.jpg
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2, , при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет.

Ну показометр я не менял, а раньше он норм показывал, хотя и сам датчик может глючить, настораживает то, что масло с движка сопливит, хотя собирал вроде аккуратно и затяжку соблюдал. Короче надо померить манометром.

Ослабь болт на бочонке, который провод держит. Чуть перетянуть и такая фигня

Возможно что клапан на насосе заклинил. ( на УАЗе моём, на механическом приборе шланг лопался от этого. Двигатель 402.)

Источник

Adblock
detector