Меню

Неисправности датчика давления топлива соренто

KIA Sorento 2.2 CRDI дизелёк › Бортжурнал › Клапан давления топлива D4HB

Недавно столкнулся с такой ситуацией. Примерно с месяц назад не дотянул до нормальной АЗС и таки-обсох в богом забытой глуши местности да еще и ночью в районе г.Клина. Делать было нечего и пришлось залить солярки сомнительного качества у одного из местных… даже не камазистов — у тракториста!
Деньги тот брать отказался и слил за-спасибо около 10л. Затем уже я заправлялся на Лукойле до горла и пару недель вообще ничего не предвещало беды.
Потом машина стала заводиться дольше обычного. Сначала 3-4 секунды молотила стартером до запуска, потом стала еще дольше, 5-7сек. Меня это сильно напрягло, и я стал искать пути решения проблемы.
Причём на горячую двигатель вроде запускается нормально, хотя и дольше обычного. А если постоит хотя бы 5-10 минут, то стартер уже крутит заметно дольше.

1) Первым делом начал с простого — промывка топливного бака, замена сеток грубой очистки и топливного фильтра у знакомого частного сервисника с прямыми руками.

Hyundai/Kia 310902B900 Фильтр грубой очистки топливного насоса =368р
Hyundai/Kia 310902E900 Фильтр топливный в бак (1шт.) =795р
Hyundai/Kia 31115-2P900 Кольцо уплотнительное корпуса топливного насоса к баку (2шт.) =718р
Knecht (Mahle Filter) KC101/1 (он же 31922-2B900) фильтр топливный (1шт.) =1.067р

Работы по промывке топливного бака со с/у =3.500р

Старые сетки оказались вполне чистыми, и в результате эта процедура проблемы не решила.
Подручный китайский друг ELM327 никаких ошибок не показал.

В голове уже вовсю успели засесть нехорошие мысли о кончине ТНВД и топливных форсунок. Взгрустнулось.

2) Вторым шагом была поездка в Фаворит на компьютерную диагностику чтобы проверить эту гипотезу. Диагностика показала, что форсунки вполне себе живы, выдают нужное давление и критичной разницы в показателях между каждой из них нет. Косвенно это означает, что ТНВД жив, иначе бы стружка от него была бы уже в форсунках и на графиках это было бы видно. Диагноста же больше заинтересовало, что от EGR «всё по нулям», но это совсем другая история, пройденная. Ну и в свою очередь предложили промывку топливной системы Wynn’s (Винсом) и замену свечей накала))) отказался.

Цена вопроса за диагностику у дилера =3.500р

3) Покатавшись какое-то время как есть и поняв, что проблема остается, решил съездить в один хундаевский сервис, название которого я не запомнил (к счастью или к сожалению — хз). Точнее решение было спонтанным — увидел флаер, было свободное время — заехал, отзывы не читал.
По симптомам проблемы (затрудненный запуск на холодную и более-менее нормальный на горячую) была построена теория, что давление топлива после остановки ДВС куда-то пропадает. Или топливо уходит в обратку.

Мастер изначально был на 90% уверен, что проблема в клапане давления топлива (он же регулятор давления) который стоит в торце топливной рейки и имеет номер 31402-2F000.

Этот клапан имеет крохотную сеточку. Когда его выкрутили с рампы оказалось, что сеточка засорена. Вердикт — менять этот клапан. Деталюхи у меня с собой не оказалось, у них тоже, и как временное решение предложили пробить сеточку чтобы посмотреть поможет это или нет. Не помогло. Более того — после этой процедуры по дороге домой я глох два раза прямо в движении и еще один раз на следующий день. Неприятное ощущение, особенно в среднем ряду в потоке и когда съехать с дороги некуда. На этот раз уже полезли ошибки.

Одна из которых — Р1186 (низкое давление в топливной рампе).

Читайте также:  Алкоголь уменьшает или увеличивает давление

В дальнейшем оказалось, что сервисник не просто пробил сеточку, а по-варварски откусил носик у этого клапана (вместе с сеточкой). Клапан перестал функционировать, что и вызывало ошибки. Больше туда ни ногой.

До этого проверили еще одну версию — о том, что топливо теоретически может высасываться в обратку из-за проблемы с вентиляцией топливного бака (возникающего разряжения в баке по мере расхода топлива). Видимо сказался опыт жигулевского прошлого мастера. Тем не менее решили проверить, открыли крышку на горловине бака, запустили, дали поработать, заглушили, выждали время, запустили — проблема не в этом, хотя это и так было понятно. Была еще теория об умиряющем насосе низкого давления, пфф… на этом я от них уехал))

Цена вопроса за эти работы =1.500р

Уже дома проверил и теорию по поводу насоса в баке — на холодную в блоке реле под капотом замкнул пару силовых контактов топливного насоса (как делают после замены топливного фильтра), дал ему пожурчать немного, попробовал завести — нет, конечно не в насосе дело!

4) Оставлять как есть и дальше глохнуть посреди дороги было нельзя, машина мне нужна каждый день. Поехал в проверенный сервис ZapKia.
Там опровергли еще одну гипотезу — о том, что топливная система воздушится / либо форсунки всё же нездоровы и сливают топливо обратно. Подцепили к топливопроводу пучек прозрачных трубок напоминающих водяной уровень, завели, заглушили, выждали — воздух не проникает, форсунки обратно не льют.

Осталось только заменить клапан давления топлива, т.к. он уже изувечен и подклинивает. И поскольку его пришлось бы всеравно менять (привет ломастерам из пункта 3).
Вместо оригинала 31402-2F000 (он же Bosch 0281006037, ценник в магазинах автозапчастей порядка 12.000р) был предложен аналог от 150-сильного мотора 31402-2A400 (он же Bosch 0281002507) за 6.500р. В сервисе заверили, что установлено их на 197л.с. Соренто и Санта Фэ (D4HB) уже немеренно, проблем не было. И именно это оказалось решением проблемы с плохим запуском — регулятор давления топлива / клапан в торце рампы!

Итак:
Hyundai/Kia 31402-2A400 =6.500р
+ диагностика и установка =1000р

После замены регулятора давления машина стала заводиться нормально.

Мораль: Может быть это у меня так совпало с сомнительной соляркой, однако заправляйтесь товарищи лучше на нормальных сетевых АЗС, а не где попало как я! Повезло, что ТНВД и форсунки не пострадали. Там цена ремонта была бы совсем не бюджетной. Можно сказать отделался испугом.
Топливный фильтр ставлю только оригинал не реже 15000км пробега. Ито как оказалось не панацея.

P.S. Касаемо того, чем же эти клапаны друг от друга отличаются 31402-2F000 — прежний / 31402-2A400 — НОВЫЙ (недаром же партномера разные и под разные авто рассчитаны?) — я этого так и не понял. С виду одно и тоже. Резьба и размеры одинаковы. Вкручивается на место штатного. Работает без каких-либо видимых проблем. Разницы в динамике и расходе топлива не заметил. Ошибок не вылазит.

P.P.S. Задал вопрос одному знакомому специалисту по чип-тюнингу — на чём может сказаться установка альтернативного клапана от 150-сильного Сантафэ?

Ответ такой: — Скорее всего ни на чём не скажется. Задача клапана корректировать давление в топливной рейке по сигналу от ЭБУ двигателя. Давление в системах CR примерно одинаково, условия работы идентичны.

Источник

Датчик давления топлива автомобиля

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Читайте также:  Как колеблется давление у здорового человека

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В Давление для дизеля, Бар Давление бензина, Бар
1.3 45–59 45–59
4.5 2200–2500 200

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

  • Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
  • Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
  • Перерасход топлива.
  • Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
  • Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

  • механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
  • мультиметром;
  • манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Читайте также:  Как приготовить мясо с картошкой в мультиварке с давлением

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

  • Завести двигатель.
  • Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
  • Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

  • Снять с датчика колодку.
  • Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
  • Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

  • с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
  • регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
  • тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Видео по теме

Источник

Adblock
detector