Меню

Неисправности при высоком давлении масла

BMW 3 series MEERGRUEN METALLIC › Бортжурнал › #7 Сказ о давлении, датчиках, маслах, присадках и Сантистоксах!

В общем заменил я масло и через где то 500 км меня опять постигла участь моргающей масленки на ХХ.
В общем подключаем манометр. Хорошо прогреваем мотор, я грел аж до открытия термостата и включения вентилятора. Температура ОЖ была 105 градусов.

Видим давление на ХХ в 0,6 bar. В общем ничего критичного. Согласно ТИС БМВ нормой является давление до 0,5 bar.
на датчике со стороны разъема увидел запотевание маслом. Подумал, что датчик нагревается и сопливит и из-за этого начинает моргать.
Купил новый, не оригинал, но HELLA.

Заменил, прогрел мотор и охренел. Теперь лампа давления масла горит постоянно после прогрева на ХХ.
Начал искать инфу по датчикам давления масла в БМВ.
Оказалось все датчики промаркированы на срабатывание от 0,2 до 0,5 bar. На фото выше это хорошо видно.
НО!
По факту оказывается, что это давление срабатывания при температуре 20 градусов. А вот разогретый датчик начинает срабатывать при 0,6-0,7bar. Вот поэтому мой оригинальный датчик и моргал.
А Хелла оказалась увы полным отстоем. Хотя чего я хотел за 270 рублей.))))
В общем Надо брать или БМВ или TRW(в оригинале идет).

Видимо мотор с пробегом под 400 000 км надо лить масло немного погуще.
Но поскольку я только, что залил свежее, менять я егоне хотел.
Решил залить присадку от ЛИКВИ МОЛЛИ — стабилизатор вязкости.

Но поскольку меня не много беспокоило не будет ли масло слишком густым после её заливки и не лучше ли залить масло просто погуще.
В общем информации как всегда с гулькин нос. Но кто ищет тот всегда найдет.
И так, начнем!
Нас интересует в первую очередь высокотемпературная вязкость масла. Она измеряется при 100 градусах.
Для масел 5w40 она составляет порядка 14 сантистокс (сСт, cSt):
Для масел 5w50 она составляет порядка 18 сантистокс (сСт, cSt):
Теперь возник самый главный вопрос, на сколь же сантистоксов поднимается вязкость после использовании присадки.
Кое как нашел эту информацию на форуме ЛИКВИмолли, где был задан такой вопрос.
На что представители Ликви ответил.
Что вязкость повышается где то на 2 сСт.
Т.е мы получим приблизительно масло с формулой 5W45.)))
Заливаем присадку. Снова замеряем давление.
Как итог имеем на горячую на ХХ 0,8 bar и не моргающую масленку с родным датчиком от БМВ.
Но датчик от Хелла при таком давлении упорно горел. В общем в помойку его. Не рекомендую.

Источник

Vityasha › Блог › Причины высокого давления масла

Столкнувшись не так давно с данной проблемой, перерыв кучу статей в интернете и ни найдя никаких дельных советов, решил написать пару советов, что узнал из своего личного опыта. Случилась с моей ВАЗ-2106 беда, вдруг пропало давление совсем, причиной, как позже выяснилось скорее всего стал грязный фильтр, как мне подсказал один товарищ, я же по своей неопытности подумал на шестерни, датчик, индикатор, ну и в конечном итоге на маслонасос. Потому, просмотрев все и не найдя веских доказательств поломки полез в поддон, снял маслонасос, проверил, все в норме, заодно поменял фильтр, завел мотор и удивился мягко говоря-давление возрасло в разы, на холостых почти 3 кг! Ах да, важный момент, когда возникают проблемы с давлением масла, на любой машине-сперва замерьте показания вот таким вот манометром,

это исключит все проблемы с электрикой. Первые мысли были, что надо менять маслонасос, приобрел бу, поставил, завел-та же беда, в итоге разобравшись с устройством масляных каналов надумал, а почему бы не заглянуть под распред вал, может рокера задавливают…Открываю, проверяю-точно! А главное ни один из специалистов, даже не намекнул, что причина может быть ближе, чем кажется на самом деле. Ну это небольшое отступление и так, если у вас возрасло давление, на ваз 2106, (я думаю кое что актуально для многих автомобилей) то проверьте следующее:
-засорено ли сопло тройника, где расположен масляный датчик;
-исправность датчика давления масла;
-шестерни грибка(под трамблером в двигателе);
-состояние масляного фильтра;
-масляный насос, внешне и внутренне ( износ шестерней, вала, пружины, повреждения снаружи не допускаются)
-регулировку клапанов, зазор меж рокерами и распредвалом;
-вкладыши.
Отчего вдруг у распредвала исчез зазор после замена фильтра и как это в общем то связано может быть я так и не узнал, но проблему устранил. Возможно кому то поможет моя статья, всем удачи на дорогах!)

Читайте также:  Как быстро снизить давление если под рукой нет таблеток

Источник

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Давление масла в двигателях. Небольшой ликбез.

Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

Читайте также:  Задачи на давление газа при постоянном объеме

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Читайте также:  Лизиноприл при повышенном нижнем давлении

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Источник

Adblock
detector