Меню

Нет давления в тормозной системе приора

Схема электронной системы управления двигателем автомобиля Лада Приора

Значки на заводской приборке

Все индикаторы должны загореться как на елке на три секунды, когда двигатель запускается. Если какая-то иконка осталась, значит, система сигнализирует о поломке. Для того чтобы разобраться со всеми индикаторами было проще, приводится схематическая картинка:

1,5,9,10 – это уже известные шкалы, отображающие основные параметры, которые могут меняться. 19 – дисплей бортового компьютера. Далее:

  • 2 – Значок, отображающий работу тормозной системы.
  • 3 – Состояние аккумуляторной батареи. Если лампочка осталась гореть, аккумулятор разрядился или уровень заряда слишком мал.
  • 4,7 – Дублеры указателей поворотов («поворотников»).
  • 6 – Уровень масла (говорит о низком уровне).
  • 8 – Ручник. Загорится желтым, когда рычаг затянут.
  • 11 – «Бензиновая лампочка». Загорается, когда осталось всего 10 литров.
  • 12 – Кнопка для переключения режимов бортового компьютера.
  • 13 – «Аварийка».
  • 14 – Электроусилитель руля (сигнализирует о поломке).
  • 15 – Включенный дальний свет.
  • 16 – Габаритные огни/ближний свет.
  • 17 – Состояние подушки безопасности (неисправность).
  • 18 – Иммобилайзер (если слышите звуковой сигнал, а сама иконка мигает, иммобилайзер неисправен).
  • 20 – Не пристегнутые ремни безопасности.
  • 21 – Неудовлетворительное состояние рабочей тормозной системы.
  • 22 – Отключение «подушки».
  • 23 – Неисправность АБС.
  • 24 – «Чек», «Check Engine» — поломка мотора.

Какой фирмы тормозные диски лучше, выбрать на приору, шевроле

Тормозной диск является неотъемлемой и важной частью всей тормозной системы автомобиля. Без него в принципе невозможно никакое торможение. Во многом эффективность всей тормозной системы, ее корректная работоспособность зависят от качества тормозных дисков. Именно поэтому выбор качественных тормозных дисков представляет для автолюбителя большую ответственность, ведь от правильного и корректного выбора напрямую зависит безопасность передвижения.Содержание

Непосредственной и самой главной функцией тормозного диска является непосредственное торможение путем прижимания тормозной колодки, находящейся на суппорте колеса к диску и замедление движения автомобиля.Так как при торможении они испытывает большие механические нагрузки, сопряженные со значительным увеличением температуры, производители качественных изделий стараются выполнить их из высокопрочных сталей, так как срок службы хорошего тормозного диска измеряется годами.Эффективность работы измеряется тормозным путем автомобиля (хотя здесь влияет множество факторов – погода, покрытие и даже какая резина на автомобиле). При замене они должны приработаться некоторое время, чтобы выйти на рабочие характеристики.Самые качественные производители декларируют уменьшение тормозного пути в среднем на 7% по сравнению с заводскими показателями. В отношении некоторых моделей (в основном отечественных) эти заявления оправдываются.На видео- какой фирмы тормозные диски лучше:

Правильный выбор

На рынке представлено множество различных производителей и видов продукции. Больше всего производится простых тормозных дисков, не обладающих перфорацией или вентиляцией. Эффективность их если и превышает показания заводских изделий, то не на много.Большое распространение получили тормозные диски с вентиляцией, они имеют массу преимуществ перед стандартными:

  • Диски с вентиляцией обладают вентиляционными каналами для более эффективного охлаждения тормозного диска и колодки. Во время разгона и торможения тормозной диск подвергается большим перегрузкам даже в штатном режиме (без использования экстренного торможения). При большом нагреве он постепенно деформируется, его эффективность снижается и происходит разрушение поверхности.
  • Позволяет производить охлаждение диска и колодки при перегреве, тем самым сохраняя диск в целостности;
  • Посредственным положительным эффектом является сохранение целостности тормозной колодки, за счет эффективности системы охлаждения. Это позволяет уравнять износ обоих элементов, сохраняя КПД всей тормозной системы в оптимальном состоянии;
  • Зачастую выполняются из более прочной стали, так как имеют немного иную архитектуру за счет наличия каналов вентиляции.

Производители

На рынке присутствует несколько популярных производителей тормозных дисков для различных моделей автомобилей:

  • TRW – известный производитель тормозных дисков для различных марок и моделей автомобилей. Считаются достаточно хорошим производителем, с достойными заявленными характеристиками. По соотношению цена/качество является одним из лучших на рынке. По своим характеристикам и размерам хорошо подойдут к отечественным автомобилям и бюджетным иномаркам (Лада Калина, Приора, Гранта, Хендай Акцент). Средняя стоимость комплекта составляет порядка 4000 рублей. В линейке производителя присутствуют как обычные, так и изделия с перфорацией и вентиляцией;
  • Bosch – известнейший немецкий производитель автомобильных компонентов. Его продукция заслуженно считается одной из лучших на рынке, за счет применения жесткой системы контроля качества. Такие отлично подойдут к моделям – Шевроле Лачетти, Митсубиши Лансер и иным моделям С класса. По своим характеристикам ничуть не уступают именитым и спортивным моделям. Ассортимент представлен всеми видами тормозных дисков. Средняя стоимость составляет около 7000 рублей. Главной проблемой при выборе и покупке таких дисков является большое количество контрафактных изделий на рынке. На официальном сайте производителя можно увидеть информацию об оригинальных изделиях и полностью себя обезопасить;
  • Brembo – этого производителя выбиваются из общего ряда конкурентов. Изделия считаются продуктами премиум-класса и устанавливаются на дорогие модели спортивных автомобилей. По своим характеристикам дадут фору любому конкуренту. Отличаются отличными сцепными свойствами высокой стойкостью к перегреву при работе в экстремальных условиях и отличной выносливостью. Стоимость комплекта напрямую зависит от модели. Начальная цена составляет около 35000 рублей. По результатам многочисленных рейтингов они неизменно занимают лидирующие позиции;
  • Otto zimmermann – известный немецкий производитель качественных тормозных дисков. Известен своей продукцией на протяжении нескольких десятилетий. Главной отличительной особенностью изделий является стабильно высокое качество и отличная износостойкость при длительном использовании.

Линейка продукции разнообразна и включает в себя различные модификации под модели автомобилей. Стоимость комплекта зависит от модификации и модели машины. Средняя цена составляет порядка 8000 рублей.

Какую тормозную жидкость необходимо использовать

В системе, отвечающей за торможение Приоры, может находиться до одного литра рабочего реагента. Тормозная жидкость должна быть прозрачной с некоторой желтизной. При изменении цвета жидкости на темный, невозможно обойтись доливом. В этом случае вещество обязательно подлежит замене.

Нужно сказать, что замена тормозной жидкости в системе Лады Приоры производится ориентировочно через каждые три года. Такой временной промежуток считается наиболее оптимальным, так как за это время жидкость изменится под воздействием температурных нагревов. Тормозная жидкость включает в свой состав: основные компоненты до 98% и присадки. В зависимости от содержания основы, ТЖ классифицируется на три вида:

Вид рабочей жидкости Состав
Минеральная В составе спирт и касторовое масло.
Гликолевая В составе имеет полигликоли и их эфиры.
Силиконовая Включает кремнево-органические полимерные продукты.

Кроме этих составов, тормозная жидкость разделяется по степени сгущения и температуре, при которой может закипеть.

На автомобиле Lada Priora используется рабочая жидкость для торможения DOT-4 на основе, содержащей гликоль. Ее объем должен составлять не менее одного литра. Если рабочую жидкость нужно заменять вместе с процедурой промывки, то жидкости потребует больше – примерно полтора литра.

Чтобы правильно решить, какую тормозную жидкость использовать, необходимо внимательно изучить, отвечает ли жидкость необходимым требованиям и нормативам ГОСТа. К основным из них следует отнести:

  • Температура, при которой совершается нагрев до кипения.
  • Объем наименьшей коррозионной активности;
  • Возможности для смазывания.
  • Стабильная вязкость.

На этикетках, которые выпускаются производителями, все описано красочно и привлекательно, но не всегда это соответствует действительности. Проанализировав отзывы потребителей и практический опыт, были сделаны следующие выводы.

К получившим положительные оценки зарубежным жидкостям относятся: Castrol React DOT-4, Motul DOT 5.1, Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT-4.

К тормозным жидкостям российского производства, которые можно применять, относятся: Ros DOT-4 и Sintec Super DOT-4.

Другие марки можно считать сомнительными и имеет место вероятность причинения вреда автовладельцу и другим представителям дорожного движения.

Прежде чем определиться с маркой тормозной жидкости для Lada Priora, нужно разобраться со спецификацией, которая установлена для этого автомобиля. Таким образом, заполнять тормозную систему Приоры нужно гликолевыми ТЖ (FMVSS 116 не ниже DOT-3).

Устройство тормозной системы

В состав системы тормозов «Приоры» входят следующие элементы:

  • главный тормозной цилиндр;
  • бачок для жидкости;
  • система трубопроводов;
  • рабочие цилиндры – 4 шт.;
  • тормозные барабаны;
  • вакуум главного цилиндра;
  • педаль тормоза.

Как и на всех автомобилях, тормоза на «Приоре» являются пневмогидравлическими. Как это выглядит на деле. Основной деталью системы тормозов является главный цилиндр. Он расположен в моторном отсеке. К нему подключена ёмкость с маслянистой жидкостью. Она так и называется «тормозной». Основной маркой, используемой на «Приоре», стала «Дот». Она широко распространена среди российских автолюбителей и хорошо известна тем, кто пробовал прокачать тормоза. Главный цилиндр наполнен этой жидкостью, и действует по принципу шприца. При нажатии в салоне на педаль тормоза, поршень главного цилиндра выталкивает находящуюся в нём жидкость в систему трубопроводов. Те, в свою очередь, соединены с рабочими цилиндрами. Действуя по тому же принципу, рабочий цилиндр заставляет сжиматься или, наоборот, в зависимости от вида тормозов разжиматься, стопорные колодки, останавливая вращение колёс.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
  3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
  4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
  5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

  1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
  2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
  3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

  1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
  2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

  1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
  4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Метки: прокачка, замена тормозной c abs

Комментарии 24

менял как обычно без АБС, ток включал зажигание, на всё ушло бутылочка одна пол литровая, ещё и осталось чуток самое долгое с заднего колеса качать, около 6-7 раз делал, пока чистая не пошла. дальше легче и быстрее.

Так ничего и не понятно!

да…я это уже нашел.но, как писал ниже, нет USB только ELM. но спасибо за отзывчивость

Не кого не слушайте есть предписание Ваза для прокачки тормозов с ABS …там прокачивается через открытие клапана в самом авс через сканер …кто прокачивает по старинке как без авс это не есть хорошо ТОРМОЗА ЭТО ВАША ЖИЗНЬ…

Всё точно так же. Можно по старинке, можно прокачивать насосом при помощи сканера.

Почитал уже про сканер но нет у меня usb, только elm327

Ну по старинке тогда.

из бочка высасовал шприцом, заливал новой, прогонял пока свежая не пойдет, на все уходило 0,5л. Все делал как и без АБС . но следи за уровнем чтобы воздух не хапнула.

педалью не качал? просто самотеком?

педалью качал, вдвоем, сам на клапане, помощник на педале,

Я на всех машинах с АБС менял как обычно, но при включенном зажигании. Где то читал что в момент этой процедуры зажигание должно быть включено чтоб блок АБС участвовал в процессе.

можно запустить двигатель, можно просто включить зажигание

Я на всех машинах с АБС менял как обычно, но при включенном зажигании. Где то читал что в момент этой процедуры зажигание должно быть включено чтоб блок АБС участвовал в процессе.

Я не запускал движок.И не включал зажигание.Всё норм.

Я на всех машинах с АБС менял как обычно, но при включенном зажигании. Где то читал что в момент этой процедуры зажигание должно быть включено чтоб блок АБС участвовал в процессе.

Зажигание там совершенно не при чем. Его не нужно включать.

Я в своей менял прошлым летом.Тоже читал комментарии.Всё делал как и на машинах без АБС. Всё отлично!

каким объемомо тормозухи затаривался? чтоб не не на грани и не осталось много))))

Два литра брал вроде.Чуть чуть осталось.

отличий нет никаких, всё меняется также, начинаешь прокачивать с самой длинной магистрали, попутно подливая свежую жижку в бачок) я себе так менял по крайней мере)

т.е. достаточно прост открутить штуцер и ждать пока не потечет новая? ничего не качая? или потом все же нужно будет прокачать

откручиваешь штуцер, качаешь педалью, соответственно со штуцера льётся грязная жижка, попутно подливаешь свежую в бачок, и качаешь до тех пор пока не польётся светлая, рекомендую на штуцер накинуть какую нибудь трубку, иначе всё заделаешь жижкой, начинаешь с заднего правого, далее заднее левое, потом переднее правое, потом переднее левое, я себе так менял во всяком случае заливал ДОТ 5.1

т.е. достаточно прост открутить штуцер и ждать пока не потечет новая? ничего не качая? или потом все же нужно будет прокачать

Заливаешь в бачок новую жижу.И начинаешь прокачивать как обычно.До того как пойдёт чистая.Но не забывай подливать в бачок, а то воздух попадёт.

т.е. достаточно прост открутить штуцер и ждать пока не потечет новая? ничего не качая? или потом все же нужно будет прокачать

Никаких крест на крест. Начинать с самого дальнего (от бачка) колеса, заканчивать самым ближним. grafman и Evgeniy300475 Вам абсолютно правильно советуют

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Завод изготовитель заливает DOT 4. Самыми популярными у покупателей являются тормозные жидкости ROSDOT 4 и НЕВА-М. Первый вариант подороже второй подешевле. Для автомобилей с ABS и без рекомендуется применять разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus — для автомобилей без ABS
  • DOT-4 class 6 — разработана для современных тормозных систем (ABS, ESP,VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости указанных выше от 50 до 150 руб.

Можно так же залить жидкость DOT 5.1. Она имеет более низкую вязкость чем указанные выше образцы, а так же более высокую температуру кипения и по заявлениям производителей меняется один раз в пять лет.

Тормозные диски на «Приору»: выбор, установка, отзывы. LADA Priora

Тормозная система – важная составляющая любого автомобиля. Lada Priora – не исключение. Важно следить за исправной работой элементов и при необходимости производить их замену. Какие тормозные диски поставить на «Приору» и как их заменить своими руками? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.По каким симптомам можно определить, что требуется замена тормозных дисков на «Приоре»? Главный признак износа – это поведение автомобиля. При деформации или изношенной рабочей поверхности диска тормоза будут «клинить» при нажатии на педаль. Также при срабатывании колодок возможен сильный скрежет (не путать с писком самого фрикционного материала). Если имеется трещина, торможение сопровождается биением о рулевое колесо. Фрикционная накладка задевает малейшие буртики и другие неровности на рабочей поверхности диска.

В результате ее материал крошится, а вы чувствуете повышенную вибрацию. Она может передаваться не только в руль, но и по всему кузову. Зависит от серьезности износа или величины деформации. В таком случае рекомендуется произвести визуальный осмотр элемента.

Если видимых трещин нет, снимите колесо и проведите пальцем по рабочей поверхности диска. Если вы чувствуете неровности, это говорит, что элемент перегревался и вследствие расширения и сужения деформировался. Стоит отметить, что биение руля может быть только при нажатии на педаль. Если данный симптом наблюдается при движении, возможно, у вас неотбалансированы колеса или отпал один из грузиков. Часто с увеличением скорости эти вибрации возрастают.

О проточке

Разумно ли ремонтировать тормоза? «Приора» — автомобиль относительно недорогой, но цена проточки старых дисков составляет до 75 процентов стоимости новых элементов. К тому же данный способ восстановления неэффективен при серьезных деформациях в виде трещин и большой выработке (толщина рабочей поверхности составляет менее 6 миллиметров). Отзывы автомобилистов говорят, что разумным решением будет покупка нового комплекта дисков.

При проточке старых, велика вероятность повторных симптомов. Через пару тысяч километров такой автомобиль начинает снова вибрировать, а тормоза становятся не такими информативными. Причем без разницы, выполнялась ли проточка на снятом элементе либо прямиком на ступице.

Если вы хотите быть уверены в своей безопасности, ставьте новые тормозные диски на «Приору». Какие лучше выбрать – рассмотрим далее.

Разновидности

Сейчас на полках магазинов предлагают два типа дисков на «Приору».Это невентилируемые и перфорированные. Какие тормозные диски на «Приоре» будут более эффективными? Давайте рассмотрим каждый тип.

Невентилируемые

Это самые простые тормозные диски, которые устанавливаются на базовые комплектации автомобилей Lada Priora. Считается, что данный тип имеет устаревшую конструкцию и на современных машинах практически не используется. Зарубежные производители ставили невентилируемые диски в далеких 90-х годах прошлого века. Начиная с «нулевых», даже бюджетный класс оснащался вентилируемыми элементами.Сам диск являет собой круглую болванку толщиной от 10 до 20 миллиметров.

Зачастую изготавливается он методом литья – это один сплошной элемент. Более дорогие аналоги имеют разборную конструкцию. В них можно менять рабочую поверхность. Но цена их в разы превышает стоимость тормозных дисков на «Приору» обычного литого типа.

Диапазон колеблется от полутора до семи тысяч рублей. Нишу «бюджетных» занимают как раз невентилируемые диски, за счет своей простой конструкции.

Перфорированные

Данные элементы имеют более сложное устройство. Конструкция объединяет два тонких металлических диска толщиной в 5 миллиметров. Между ними имеются так называемые каналы, по которым проходит поток воздуха. Благодаря такой вентиляции, рабочая температура диска снижается в полтора-два раза. А как мы знаем, при торможении возникает сила трения, которая преобразуется в тепловую энергию. Дискам необходим качественный теплоотвод. Если его нет, металл перегреется. В итоге мы получаем буквально кривые диски, а возможно, и потресканные. Также снижается тормозной путь. По сравнению с невентилируемыми аналогами он ниже на 15 процентов. Кроме этого, увеличивается срок службы тормозных колодок, так как фрикционный материал больше не работает при критических температурных нагрузках.

Немного фактов

Изначально перфорация появилась на спортивных автомобилях. Рабочая часть тормозного диска просверливалась на специальном оборудовании. В результате получались сквозные отверстия и канавки, по которым воздух циркулировал от центра наружу. Спустя несколько лет перфорация стала применяться и на обычных гражданских авто. Но, несмотря на такую популярность, цена таких дисков ничуть не снизилась, так как технология производства осталась такой же. Кроме того, требуется высокая точность работ. При малейшем несоответствии стандарту такой диск бракуется и в продажу не поступает.

Об эффективности торможения

При соприкасании колодок с диском образуются газы (граничный слой), которые препятствуют хорошему сцеплению фрикционного материала с рабочей поверхностью. Благодаря наличию канавок, они легко выводятся наружу. В случае с невентилируемыми дисками, эти газы продолжают скользить по металлу, препятствуя нормальной работе колодок. В результате увеличивается тормозной путь. Как мы уже сказали, преформация позволяет снизить его длину на 15 процентов. Обеспечивается 100-процентное сцепление между металлом диска и рабочей поверхностью колодки. В некоторых случаях помимо отверстий, используют канавки.

Они имеют глубину порядка двух миллиметров и направлены в сторону вращения диска. Канавки хорошо очищают рабочую поверхность от накопившейся грязи, песка и прочих отложений, которые там образовались при езде автомобиля. При отсутствии перфорации эта пыль глубоко оседает на поверхности диска. Из-за этого возникает скрип при торможении.

Водитель не может понять причину неисправности, особенно если колодки были недавно заменены.

Что выбрать в итоге?

Какие поставить передние тормозные диски на «Приору»? Отзывы автомобилистов сходятся в одном – все зависит от стиля езды. Если вы предпочитаете агрессивную манеру, с резкими ускорениями и торможениями, наличие перфорации и канавок вам просто необходимо. Но если машина используется для неспешной езды, есть повод задуматься об установке невентилируемых дисков. Компромиссный вариант – покупка вентилируемых дисков без перфорации, но с канавками.Это средний ценовой диапазон – от 3 до 5 тысяч рублей за единицу. Так вы будете уверены в исправности системы и обеспечите максимальную безопасность вождения, сократив тормозной путь на несколько метров. Плюс, если это литые колесные диски, такие канавки придадут вашему автомобилю большей спортивности.

Оригинал и подделка

Сейчас на рынке огромное количество подделок, которые продаются под именитыми брендами Zimmerman, АТЕ, «Бош» и «Брембо». Отличить оригинал от копии достаточно легко. В первую очередь это толщина диска. Если она составляет менее одного сантиметра, вероятнее всего, в ваших руках копия. Отзывы автомобилистов рекомендуют внимание на место соединения двух частей диска. Внутренние канавки должны соединяться с рабочей поверхностью плавно.Если имеется строгий угол 90 градусов, такие диски просто растрескаются. Ну и последний фактор – это цена. Она в два-три раза ниже, чем у оригинала. Сравните стоимость одной и той же модели на разных торговых точках. Если она существенно отличается, а диск имеет разный вес, в одном из магазинов продается подделка.

Демонтаж и установка

Итак, новые элементы куплены и ждут установки. Монтаж можно произвести своими руками. Для этого нам понадобится стандартный набор инструментов.

Инструменты

Чтобы установить новые тормозные диски на «Приору», нам потребуется зубило, домкрат, баллонник, молоток, чистая емкость объемом до 500 мл, отвертка, медицинский шприц, а также набор головок и ключей на 7, 13 и 17 миллиметров. Двумя последними мы будем откручивать суппорт и колодки.

Что далее?

Сначала ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем назад противооткаты. Дальше баллонным ключом срываем колесные болты и поддомкрачиваем переднюю часть. Снимаем колеса и откручиваем бачок с тормозной жидкостью. При помощи вакуумного шприца, выкачиваем часть в заранее подготовленную емкость до тех пор, пока уровень в бачке не опустится до половины. Так мы исключим ее попадание на колодки при их демонтаже. Далее нам потребуется толстая минусовая отвертка. Устанавливаем ее между наружной тормозной колодкой и суппортом и оттягиваем поршень. Важно его не повредить – по этой причине работайте предельно аккуратно.

Затем берем в руки ключ «на 13» (можно взять рожок либо трещотку) и откручиваем нижний крепежный болт. Если имеется стопорная скоба, проворачиваем ее отверткой или отгибаем зубилом с молотком. При помощи ключа «на 17» поджимаем поворотный палец.Поднимаем скобу, достаем колодки, извлекаем два болта, идущие на суппорт и ключом «на 7» откручиваем сам диск.

Дальше можно ставить новые тормозные диски на «Приору». Сборка производится в обратной последовательности.

Советы

При замене диска следует установить новые колодки. Это обязательный шаг. Некоторые производители при покупке диска дают в комплект пару новых колодок. Также соблюдайте симметричность. Допустим, у вас треснул диск, и вы купили один стандартный «под замену». Если поставить новый только с одной стороны, будет неравномерное распределение тормозных усилий и асимметричный износ. То же самое касается и колодок. Меняются они только попарно. Также при замене обратите внимание на состояние других деталей – пыльников суппорта, направляющих. При наличии люфтов и следов деформации/износа, произведите их замену. После того как тормозные диски на «Приору» успешно установлены, долейте жидкость в бачок и прокачайте систему. Недопустимо наличие в ней пузырьков – торможение на таком автомобиле становится неэффективным. Жидкость просто закипает от сжатия воздуха.

О ресурсе

Срок замены данного элемента напрямую зависит от стиля вашего вождения. Чем чаще вы разгоняетесь и тормозите, тем ниже ресурс узла. Заводские тормозные диски, на «Приору» установленные, выдерживают до двухсот тысяч километров пробега. Но при агрессивном вождении этот срок может составлять менее ста тысяч. По возможности тормозите передачей и заранее включайте «нейтралку» перед красным сигналом светофора. Используйте больше «наката» — это не только сохранит диски и колодки (последние меняются раз в 25 тысяч километров), но и увеличит ресурс коробки передач. Также значительно экономится топливо.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать тормозные колодки и установить их своими руками на автомобиль «Лада Приора».

Отличия тормозов с ABS

Основная сложность заключается в незнании нюансов работы и основных отличий от такой же процедуры на обычных тормозах.

Прокачка тормозов с АБС имеет три основных отличия от обычных:

  • трубопроводная система при наличии АБС находится под усиленным давлением;
  • во время процедуры потребуется постоянный контроль уровня тормозной жидкости;
  • насос работает не более 10 минут.

Если не контролировать уровень тормозной жидкости в системе, он достигнет критического минимума, и насос привода начнет качать воздух.

Если насос работает дольше установленных 10 минут, отключают зажигание и позволяют агрегату охладиться в течение 10-15 минут.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Собственно сама тормозная жидкость
  • Для удаления старой жидкости шприц
  • сухая тряпка
  • посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг, диаметр которого должен походить под спускные штуцера на колесах
  • Специальный тормозной ключ 8 на 10 мм

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до уровня max.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы прокачав ее и заполнив тем самым новой жидкостью

Последовательность прокачки тормозов на Приоре

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Тормоза нужно прокачивать строго по контурам, например если вам нужно переднее правое колесо от воздуха прокачать (Например на этом колесе тормозной шланг порвался и через это место попал воздух в тормозную систему), то и заднее левое тоже придётся и пренебрегать этим категорически не стоит, на передне приводных автомобилях вообще контуры идут по диагонали, на классике же поперёк контуры располагаются, это очень кстати плохо, если на одном из тормозных контуров порвётся шланг, то можно считать что либо оба передних колеса не будут тормозить, либо оба задних, у передне приводной машины, если опять же один из контуров завоздушится, то одно из передних колёс и одно из задних, всё же будут работать и при экстренном торможении автомобиль не вынесет не на какую в стречку или в кювет, на классике же этот момент был толком не продуман!

1. Систему лучше всего прокачивать с помощником, как это делать в этой статье мы вам не расскажем, а лишь расскажем о кой каких нюансах, а о том как прокачать тормозную систему, вы можете вычитать в статье: «Замена тормозной жидкости в автомобиле», делается всё абсолютно идентично, но только при замене, нужно ждать пока новая, чистая жидкость польётся, а при прокачки, нужно смотреть за пузырьками воздуха, если они пропадут, то это говорит о том, что тормозная система этого колеса прокачена, после чего к другому нужно будет перейти и по контурам обязательно идите, перепрыгивать с одного контура, резко на другой, категорически нельзя, то есть например вы переднее правое прокачали, на переднее левое идти нельзя, а нужно будет заднее левое прокачать (Контур диагональный), если второй контур у тормозной системы не был затронут то и вы можете даже и не лезть в него, потому что не зачем если он не разгерметизирован.

2. Следующий совет, не в коем случае не вливайте в тормозной бачок снова использованную жидкость, а иначе прокачивать будете вечно, так как в слитую жидкость попадает воздух и тормозная система, так и будет постоянно завоздушена, кроме этого не допускается заливать жидкость которая хранилась в открытой таре (Покупать такую жидкость нужно, которая в закрытой таре хранится и это обязательно), в принципе и всё на этом, прокачивается система очень легко, поэтому много про это писать не будем (Да и не нужно, всё что хотели мы до вас до нести, мы уже выразили в данной статье по прокачки тормозной системы на Ладе Приоре) и лучше всё делайте с помощником, без него намного тяжелее прокачивать тормоза и не удобно (Но хотя можно смастерить специальный агрегат благодаря которому систему тормозов одному прокачивать можно будет, более подробней о нём, вы узнаете в ролике ниже и не смотрите что в ролике приведена классика, на переднем приводе тоже так сделать можно, просто крышку подходящую найти нужно будет для расширительного бачка, вот и всё по сути)

Дополнительный видео-ролик: На большинстве автомобилях прокачка тормозов осуществляется идентично, на примере автомобиля Газель, посмотрите наглядно как прокачать тормоза на автомобиле.

Основные неисправности системы АБС

Любой водитель, у которого хоть раз загоралась лампочка АБС в Приоре, скажет про датчик. Но может быть хуже – если АБС в Приоре не работает. Есть несколько вариантов, в которых стоит искать источник проблемы:

  • повреждение проводки;
  • механическое повреждение блока клапанов давления тормозной жидкости;
  • выход из строя датчиков скорости.

Первое, что нужно сделать, увидев лампочку (загорелся АБС) – прочитать обозначения ошибок при помощи специального диагностического сканера. Каждый пункт в ЭБУ обозначается соответствующим кодом:

  1. С0040 – неисправен датчик скорости (ДСК) правого переднего колеса;
  2. С0035 – неисправен ДСК левого переднего колеса;
  3. С0050 – неисправен ДСК заднего правого колеса;
  4. С0045 – неисправен ДСК заднего левого колеса;
  5. С0065 – передний левый клапан (впуск);
  6. С0060 – передний левый клапан (выпуск);
  7. С0075 – передний правый клапан (впуск);
  8. С0070 – передний правый клапан (выпуск);
  9. С0085 – задний левый клапан (впуск);
  10. С0080 – задний левый клапан (выпуск);
  11. С0095 – задний правый клапан (впуск);
  12. С0090 – задний правый клапан (выпуск);
  13. С0161 – не выключается сигнал о торможении;
  14. С0121 – не включается питание клапанов;
  15. С0110 – электрический возвратный насос.
  16. С0550 – ошибка в «мозгах» — ЭБУ;
  17. С0245 – ошибка в получении данных от датчиков;
  18. С0800 – скачки напряжения.

Решение может быть проще: под подкрылком установлен датчик ABS. В эту зону часто попадает грязь, возле разъема ДСК незащищенный кусочек проводки может повредиться. Поможет его замена.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

  • Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
  • Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
  • Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

ВАЗ 2170 | Снятие, проверка установка колесных датчиков ABS

Снятие, проверка установка колесных датчиков ABS

Датчики передних колес

  1. Рассоедините контактный разъем электропроводки датчика.
  1. Выверните крепежный болт и снимите датчик.
  1. Вывесьте автомобиль над землей и внимательно изучите состояние роторов колесных датчиков с задней стороны передних ступиц, – в случае выявления поврежденных зубьев ротор подлежит замене (см. Раздел Замена роторов датчиков ABS передних колес).
  1. Измерьте зазор между чувствительным элементом датчика и зубьями его ротора, – требуемое значение составляет 0.3 ÷ 1.0 мм
    .
  1. Измерьте сопротивление датчика, – результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 1385 ± 110 Ом
    .
  1. Установка производится в обратном порядке, – предварительно тщательно зачистите посадочную поверхность датчика. Требуемое значение усилия затягивания крепежного болта составляет 9.5 Нм
    .

Датчик задних колес

Задний датчик закреплен на картере редуктора заднего моста и отслеживает обороты ведомой шестерни главной передачи, – ротор датчика закреплен на коробке межколесного дифференциала.
  1. Оцените состояние уплотнительного кольца (1) датчика, – в случае необходимости произведите замену.
  1. Измерьте расстояние (А) между посадочной поверхностью датчика (1) и зубьями его ротора (2).
  1. Измерьте длину чувствительного элемента датчика (В).
  2. Путем вычитания результата второго измерения из результата первого (А – В) определите величину рабочего зазора, – требуемое значение лежит в пределах диапазона 0.5 ÷ 1.0 мм
    .
  3. Если результат вычисления составляет менее 0.55 мм
    , подберите соответствующей толщины регулировочную шайбу.
  4. При чрезмерной величине зазора датчик следует заменить.
  5. Измерьте сопротивление датчика, – результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 1000 ± 50 Ом
    .
  1. Установка производится в обратном порядке, – предварительно тщательно зачистите посадочную поверхность датчика. Требуемое значение усилия затягивания крепежного болта составляет 9.5 Нм
    .

Тюнинг тормозов без доработок на Лада Гранта, Приора и Калина

17 июнь 2020 LadaOnline 45 333 В зависимости от комплектации завод-изготовитель комплектует автомобили Лада разными передними тормозами. Определяем, какие тормозные диски АвтоВАЗ устанавливает на Приору, Гранту и Калину, какая разница между передними тормозными механизмами, и как очень просто улучшить тормоза без переделок.

Какие передние тормоза ставит АвтоВАЗ на Лада

Размер тормозного дискаR13 вентилируемыеR14 вентилируемыеR15 вентилируемые

Где устанавливаются Лада Калина и Гранта с 8кл. двигателем Лада Приора (8 и 16кл.), Калина, Гранта (16кл.) Лада Калина и Гранта спорт

Тормозной диск существенно меньше пыльника

Тормозной диски полностью перекрывает пыльник

Ставятся только на спортивных версиях автомобилей Лада

Каталожные номера передних тормозов

Диск тормозной 2110-3501070 (13 дюймов) Скоба суппорта подвижная 2110-3501017 Скоба суппорта неподвижная 2110-3501155 Кожух тормозного диска правый 2112-3501146 (14 дюймов) Кожух тормозного диска левый 2112-3501147 (14 дюймов)

Диск тормозной (14 дюймов) 2112-3501070 Скоба суппорта неподвижная 2112-3501155 Остальное все, как у вентилируемых тормозов R13

Диск тормозной (15 дюймов) 11186-3501070-00 Кронштейн крепления переднего тормоза 11196-350102500 Суппорт 21128-3501013-00 и 21128-3501012-00

Подходящие диски колес R13 и больше R14 и больше R15 и больше

Установка тормозов R14 вместо R13

По данным из таблицы можно заметить, что для перехода с тормозных дисков R13 на R14 никаких переделок не требуется и цена доработки невысокая (купить тормозные диски R14 и неподвижные скобы суппорта).тормозной диск R14 для Ладанеподвижные скобы суппорта для ЛадаНе забудьте проверить, чтобы колесные диски были диаметром не менее R14. Улучшаем тормоза, пользуясь знакомой инструкцией по замене тормозных дисков. тормоза на Лада R13тормоза на Лада R14Большинство автовладельцев после установки тормозных дисков R14 чувствуют заметную разницу при торможении и остаются довольными. Однако, это не предел, тормоза можно сделать еще лучше!

Альтернативное решение вопроса

  • изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
  • прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
  • установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
  • подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
  • создать давление около 1 BAR;
  • идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
  • сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

  • необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
  • допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
  • перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
  • использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
  • при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Автозапчасти и СТО

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха. Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто. Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость. Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости. Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

  • набор рожковых ключей;
  • медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
  • тара для извлекаемой тормозной жидкости;
  • трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Как правильно прокачать тормоза

Прежде всего смотрят в мануале к автомобилю, в какой последовательности проводится прокачка. Если никаких рекомендаций не дано, то процедура проводится в виде английского Z.

Что понадобится

Следует пригласить помощника, который станет по команде нажимать на педаль тормоза.

Также заготавливают резиновый шланг, набор накидных ключей, тормозную жидкость и емкость для ее слива.

Часто задаваемые вопросы

Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.

К такой ситуации приводят два фактора:

  • отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
  • неправильная замена главного цилиндра.

Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.

Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.

Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Пошаговые действия

Нюансы прокачки зависят непосредственно от модели АБС. Расположение отдельных компонентов, наличие или отсутствие дополнительных модулей влияют на порядок проведения процедуры.

Подготовительный этап проходит одинаково независимо от марки автомобиля. Отключают зажигание, несколько раз интенсивно нажимают на педаль тормоза.

Прокачка на примере Лада Гранта

Машину помещают на эстакаду или загоняют на яму. Это нужно, чтобы не пришлось снимать диски для свободного доступа к рабочей поверхности. Далее включают зажигание, чтоб открыть электромагнитные клапаны. Начинают процедуру с правого заднего колеса.

Чтобы прокачать тормоза, нужно:

  • от крышки бачка отсоединить провода;

  • залить в бачок тормозную жидкость (сколько поместится);
  • удалить колпачок;
  • накидным ключом ослабить натяжение штуцера;
  • подготовленный шланг соединяют с наконечником штуцера;
  • второй конец шланга разместить в емкости для отработанной жидкости;

  • несколько раз надавить на педаль тормоза;

  • зафиксировать педаль в самом нижнем положении и удерживать;
  • при помощи ключа открыть штуцер;
  • дождаться, пока жидкость полностью стечет (в этот момент «провалится» до пола тормозная педаль);
  • закрыть штуцер;
  • снова качать педаль и повторять процедуру, пока жидкость, вытекающая из шланга, перестанет содержать пузырьки воздуха;
  • затянуть штуцер;
  • снять шланг;
  • установить обратно все детали.

Процесс повторяют на каждом колесе в порядке очередности.

Прокачка тормозов Лада Приора

Процесс прокачки тормозной системы с АБС для Лады Приоры схож с предыдущим. При прокачке передних колес демонтируют диски, обеспечив лучший доступ к рабочей поверхности.

После завершения процесса не следует сразу выезжать на дорогу. Сначала проверяют работоспособность системы на безопасной площадке, исключают протечки и провалы педали.

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Возможные ошибки

Чтобы процедура прошла эффективно и не привела к появлению новых неполадок, следует знать часто допускаемые ошибки. К наиболее распространенным относятся:

  • смешивание двух различных тормозных жидкостей;
  • снижение уровня жидкости в системе до критического;
  • слишком высокое давление.

Если смешать две тормозных жидкости с разными параметрами, повреждаются резиновые манжеты. Система засоряется сгустками и перестает работать.

Когда уровень жидкости в бачке слишком низкий, в тормозную систему попадает воздух, и она выходит из строя. Также при прокачке не прилагают чрезмерных усилий. Рекомендованное давление в бачке составляет 0,8 атмосферы. При создании излишнего давления бачок даст течь.

Как отключить АБС на Ладе Приора своими руками: видеоинструкция

Сразу оговоримся, что, как отмечают опытные автовладельцы, включая некорректного отключения АБС на Ладе Приоре, это может привести к проблемам в эксплуатации, а также к лишним вопросам в сервисных центрах. Более того, если авто находится на гарантии, факт отключения АБС может даже привести к тому, что в гарантийном обслуживании будет отказано.

Порядок отключения

  • прежде всего, вам следует открыть монтажный блок, который расположен около аккумулятора;
  • включить зажигание на непродолжительное время, при этом световые индикаторы АБС и тормозов не должны гаснуть. Также будет слышен звуковой сигнал;
  • выключить зажигание;
  • открутить монтажный блок, снять его нижнюю крышку;
  • найти провод, ведущий к предварительно снятому предохранителю, разрезать его вдоль и зачистить оголенные концы на 1,5-2 сантиметра.

Предварительно необходимо приобрести простейшее реле на пять контактов. Также рекомендуется тщательным образом изучить схему контактов. После того как все вышеперечисленные действия произведены, предстоит найти контакты под номерами 85 и 86, которые идут на обмотку.

Подводя итоги, стоит отметить, что сам процесс отключения АБС на Ладе Приора, как и на других марках автомобилей, не является сложным, и теоретически любой владелец может произвести отключение самостоятельно. Вместе с тем хотелось бы еще раз напомнить, что самостоятельное отключение АБС несет в себе определенные риски, в частности, увеличение тормозного пути при плохих погодных условиях, а также затруднения в процессе ремонта и обслуживания автомобиля, в том числе в случае, если он находится на гарантийном сроке.

Тормозные Колодки На Приору Какие Лучше

Выбор тормозных колодок

Ferodo

Hankook

LYNXauto

ROSDOT

Lucas/TRW

AD Automobile Details

FINWHALE

Allied Nippon

Прошел на данных колодках 25 тысяч км. За все время не единого скрипа, в отличие от нахваливаемых Ferodo. Хотя тормозят примерно также. Пылят мало.Хорошие тормозные колодки rosdot standard. Хорошо тормозят, долго не изнашиваются, и что самое главное не скрипят. До этого стояли колодки Ferodo, но они так невыносимо скрипели, что пришлось их поменять.Прошел с тормозными колодками линкс 35 тыс.км, проблем никаких не было. Так что за свою цену как альтернатива оригиналам — на 5 баллов.Гавно. не брать. поставил новые тормозные диски Алназ с насечками и эти колодки, жрут диск,скрежет при торможении на небольших скоростях, скрипят

Ставлю уже второй комплект, диски Ate Power. Предыдущий отходил 25 тысяч. Торможение прогнозируемое, достаточно мягкое. Очень редко, при торможении с малых скоростей, слабо пищат. Пыль недостатком не считаю. Лучше иметь качественные тормоза с грязными дисками, чем с чистыми в кого-нибудь вдолбиться.

Купил эти колодки, так как не было в продаже феродо. Продавец предложил данную замену. Цена почти 900 рублей(870 чтоли, точно не помню). Внешне они изготовленны аккуратно качественно, сами колодки в цалафановой пропаянной упаковке.Установил на старые диски, износ на которых 1 мм точно, не протачивал. Был скрип первое время, который резал ухо. Думал притрутся, но откатал уже чуть больше 3000 км скрип этот превратился просто в-ужасный, причем ни разу ни пропал. Остановитьсяэна светофоре без скрипа невозможно, просто стало жестко бесить, даже порой ручником старался притормаживать, что б без звука остановиться. Короче, вафля эти колодки. Сейчас взял новые лада 2112 диски и колодки Ferodo зеленые таргет. Посмотрим что будет, когда поменяю. Но внешне колодки феродо приобретенные мной выглядят как подделка, а это потеки краски, чернят палец очень сильно, на коробке ни галограммы ни наклейки, тупо коробка(причем открытая) и в ней валяются четыре колодки. Но думаю что будут лучше ниппонов, так как до них стояли феродо.

Какие колодки лучше??

Как определиться с выбором колодок

! Для предложений и вопросов: Мой VK : На покупку нового…

Тормозные колодки среднего ценового сегмента Ваз Лада ч.2

Самые дешевые колодки

— Самые дорогие
колодки
— .При активной езде начинают «мылить» с дымком и предательски каменной педали тормоза,скрипа нет и не будет(надо все таки следить за состоянием направляющих пальцев и колодок = температурная смазка)Сильно жрут диски!Особенно не сток,а типа с перфорацией и т.д. Долго не стираются! Мысли — вроде пора менять уже,а они как новые!) Когда же вы наконец сотретесь то? ) Вместе с дисками . наверное)Отличные колодки! Тормозят великолепно! В этой теме очень много плохих отзывов от конкурентов. Рекомендовал другу, у него Mazda 6. Дак Hankook не производят колодки на мазду 6!

Установил 10 тыс. назад вместе с новыми дисками Lada image. Также почистил и смазал скобы керамической пастой. Поскрипывали первые 100 км потом тишина. Тормозят прогнозируемо, не плывут при сильном нагреве. Правда, когда толкаешься в пробке, бывает попискивают, но неназойливо. Диски не дерут. Из недостатков — пылят чёрной пылью.

Ставил на Приору. И с первого дня по сегодняшний день меня преследуют скрип и скрежет. Диски в рисках. пробег 3000км, а износ уже больше половины. После нагрева вообще не тормозят. Единственный плюс цена и то потому что из песка наверное.

Где купить тормозные колодки для ВАЗ Priora

Купить тормозные колодки

вы можете в магазине в своем регионе, но если этот бренд у вас в городе не встречается, а вы желаете именно эту марку, то вы всегда сможете заказать на сайтах, таких как Emex.ru, Exist.ru, Autodoc.ru либо другие магазины. Вы сможете купить по низкой цене, предварительно узнав на сайте какова цена данных тормозных колодок.

Цены на тормозные колодки для ВАЗ Priora

Замена тормозных колодок на ВАЗ Priora

Вы можете сделать замену тормозных колодок в автосервисе, либо самостоятельно. Для примера предлагаем посмотреть видео замены тормозных колодок

Источник

Читайте также:  Как долго должно держатся давление в двигателе
Adblock
detector