Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.
Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.
Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))
Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.
Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.
А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.
1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.
2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.
3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.
Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.
Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.
Причины выхода из строя.
Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.
Источник
Subaru Impreza Компромисс EJ20X 4.79сек › Бортжурнал › Производительность топливного насоса Subaru
Для поисковиков: Как замерить производительность топливного насоса?
Вот тут Женя addelectronics писал про производительность бензонасосов Cубару из мануалов.
Я хотел бы кое что дополнить и пояснить, а так же по факту пролил некоторые насосы.
Вообще производительность любого топливного насоса в характеристиках указана при определенных условиях. При каких? Вроде как это стандарт. Какой точно не знаю, но знаю что это общепринятые условия, а именно:
Давление 3.0 бара
Напряжение 12 вольт
Если мы изменим или одно или второе или оба параметра то измениться и фактическое количество топлива которое сможет прокачать насос.
Я долго не мог въехать как же проверить производительность и почему она меняется при повышении давление и тд и тп. Так как я въехал постараюсь объяснить вам кто не въехал:
Топливный насоса это электромотор. Который имеет определенную мощность. Например 120ватт.
Например вентиляторы на компьютере это тоже электромоторчики и имеют мощность порядка 2 ватт. Они слабенькие поэтому вы их легко можете остановить рукой.
Стартер это тоже электромотор и достаточно мощный порядка 1000Вт хрен вы его рукой остановите.
Так вот если вы наденете шланг на бензонасос и подадите на него 12 вольт он начнет качать бензин. Но ему ничего не сопротивляется. Грубо говоря он толкает бензин в шланг, а шланг такой огромный 8мм диаметр что сопротивления никакого нет. Поэтому если вы замерите сколько литров он нальет за какое то время то узнаете производительность этого насоса при 12 вольтах при 0 бар. То-есть это будет его максимально возможная производительность. Эта производительность нам не особо интересна.
Теперь берем в этот шланг ставим клапан с пружинкой, чтобы бензин пошел только тогда когда сможет продавить эту пружинку, да как вы поняли это регулятор давления. Он сопротивляется и пружинка стоит такая что клапан откроется на давлении 3 бара (если сосок регулирования связан с атмосферой).
То-есть мы нашему насосу дали нагрузку и теперь узнаем справиться ли он с этой нагрузкой и какую производительность обеспечит при этой нагрузке! Чем больше сможет продавить тем выше будет производительность, а давление между насосом и регулятором при этом будет поддерживаться пружинкой на 3 барах.
Я взял 3 литровую банку и тд:
Антохин spyke3 насос Deatsch Werks (255лч) — 37.8 сек
Антохин старый уставший стоковый насос с пробегом 135 тыс км EJ255 — 74.8 сек
Контрактный насос с EJ152 — 122.8 сек
Контрактный насос с EJ20x — 61.7 сек
насос Легаси EJ20X 280тыс км пробег — 65.8 сек
Какая это производительность? Ну считаем 3 литра налило за ХХ секунд сколько нальет за 1 час?=)
Ладно вот какая:
Антохин насос Deatsch Werks (255лч) — 286лч
Антохин старый стоковый насос с пробегом 135 тыс км EJ255 — 144лч
Контрактный насос с EJ152 — 88лч
Контрактный насос с EJ20x — 175лч
Димин насос Легаси EJ20X 280тыс км пробег — 164лч
Сразу возникает вопрос почему же даже заявленые 250лч насос выдал больше? Если возник вопрос перечитайте все заново =) Если лень отвечаю: потому что я подключал к АКБ на работающем двигателе, а на работающем двигателе напряжение у нас 13.85вольт
Поэтому все насосы показали производительность выше на 12%
Вот такая производительность при 12 вольтах была бы:
Антохин насос Deatsch Werks (255лч) — 255лч
Антохин старый стоковый насос с пробегом 135 тыс км EJ255 — 129лч
Контрактный насос с EJ152 — 78лч
Контрактный насос с EJ20x — 156лч
Димин насос Легаси EJ20X 280тыс км пробег — 146лч
На заглушеное авто я не стал подключать насосы потому что там нет стабилизированных 12 вольт.
У меня стоял насос 280 тыс пробега и я его поменял на контрактный с 20Х
Давка вижу в логе выросла.
Вот так было:
Источник
Subaru Tribeca お気に入りに › Бортжурнал › Замер давления топливного насоса. Замер разрежения во впуске.
Продолжаю искать причины бедной смеси.
Сегодня проверил на подсос воздуха во впускную систему.
Можно сделать опрессовку, но т.к это атмо мотор, то можно обойтись замером разрежения.
На холостом ходу разрежение должно составлять не более -0,6 Bar.
Subaru Tribeca 2007, двигатель бензиновый 3.0 л., 245 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Subaru Outback, 2019
Subaru Legacy, 1997
Subaru Forester, 2014
Subaru Impreza XV, 2012
Комментарии 27
День добрый, нашли проблему бедной смеси?
Ау тебя нет полных логов…можно Саше 80 отправить, он думаю скажет…
Неа все с компа смотрели. После прошивки сольем.
Возможно, можно еще датчик коленвала глянуть…
Без него она бы не заводилась … пропуски были бы и тп … он сразу джеки-чан выдает.
давление топлива на ХХ еще ниочем не говорит, надо под нагрузкой мерить и дело может быть даже и не в насосе, а в топливном регуляторе!
Это которые на рампах 2 щт? как их проверить?
это который в баке, на рампах это демпферы топливные
давление топлива на ХХ еще ниочем не говорит, надо под нагрузкой мерить и дело может быть даже и не в насосе, а в топливном регуляторе!
давление в рампах проверено!
В баке регулятор? а где он там находится? можешь номер скинуть чтобы глянуть?
в топливной сборке, отдельно не продается, вот номер крышки где он стоит 42052AG90A
И кто-нибудь его хоть раз менял? Что-то я не слышал…если в рампе все гуд…он то тут причем…
Очень мало вероятно что дело в нем! Если бы была оьратка и избыточное давление в впускном коллекторе, то была бы вероятность не корректной работы топливного регулятора!
решать вам, я никому ничего не навязываю
У меня такая же фигня была, сейчас не знаю есть или нет…только в следующие выходные буду со спецом ездить логи смотреть и зажигание править…до этого была криво прошита и датчик детона iam гасил нафик…на датчики повесили кондеры…посмотрим что будет…мне не посмотреть.
У меня такаяже хрень iam не обучается из-за детона. Решили сперва найти отчего детон. Датчики вроде никто не трогал, сопротивление померил — в норме.
Я уже и осфиллографом их мерил и че только не делали…вот неверное еще только регуляторы топлива не трогал, остальное все: фильтры, насос, маф новые, даже дроссель и педаль другие ставил)))
Как я понял из твоего поста … Прога кривая была залита, после удаление катов — это очень даже может быть.
Я решил сперва зальем новую прогу от японского аута и новой ТК и удалим задние лямбды из мозгов — и будем смотреть к чему это приведет. Для хорошего лога, по уму, надо бы 2 Широкополски допом повесить … а у нас только одна для прошивок турбо-моторов -)
Мне вырезали каты и должны были убрать ошибку по задним лямбдам…а они сделали подобие педаль бустера…при нажатии на педаль медленно открытие дросселя запаздывало на 10% от педали, тоесть разгон не линейный…при нажатии на педаль более 35% дроссель был открыт на 78% и далее постоянно открыт…из-за этого при нажатии на педаль сильнее и была детонация…и резался iam, вчера я наконец таки залил себе сток прошивку и убрал ошибку по катам…остальное оставил…все разгоны гуд, педаль и дроссель растут линейно до 100%… но у нас в картах я посмотрел на половину педали все равно дроссель открывается почти полностью…вроде бы по ощущениям детона нет и машина едет…хотел бы подкорректировать тягу на низах…но человек который мне все это делает только в след субботу сможет со мной кататься и в носить коррективы. я еще на датчики детонации повесил кондеры на 2000, но чуть чуть переделаю и 1500 поставлю…так они затупляют датчик детона в 2 раза. А так сейчас ощущение как будто на низах не хватает примерно 10% тяги, ну для меня лично)))
Источник