Меню

Регулятор давления топлива honda accord

Honda Accord Olala › Бортжурнал › В поисках топливной коррекци / Проверка давления топлива Accord.

На драйв2 вроде не писал, но есть у меня один косяк в машине.
А именно:
LTFT1 (Long Term Fuel Trim) / Долгосрочная топливная коррекция (банк1): сидит, собака в минусе и не маленьком -15-17.
В это же время STFT1 (Short Term Fuel Trim) / Краткосрочная топливная коррекция (банк1) тоже в минусе аж до -25 иногда скачет.
Хотя после подстройки Ltft1, Stft1 должна быть около нуля.
_
Зачем вообще нужна топливная балансировка почитайте в сети, мноого статей.
_
О чем говорят мои показания?
Топливно воздушная смесь (далее ТВС) не правильная.
Одно радует — что она излишне богатая т.к. при бедной ТВС большая угроза детонации = писец мотору.
_
Причины?
Воздушный фильтр: меняю часто, вынул для проверки — ничего.
Форсунки ссут? помыты со снятием и без Лавром. Заменил в них фильры…
Стоят внутри форсунки, со стороны рампы. Мало кто о них вообще знает, а дряни они собирают прилично.
Подходят из ремнабора форсунок Ваз, оригинал не ищите, его нет.

Map / датчик разряжения в спуске:

30kpa (норма)
iat / датчик температуры впуска: проверен лазерным градусником на горячую, спиртовым на холодную (норма)
Дтож / датчик темпер охлаждающей жидкости: заменил но был (норма)
Датчик положения дроселя сверял с мануалом сопротивление /мыл дросель/переобучал (норма, цифры не помню)
Клапан продувки адсорбера глушил — безтолку.
Клапан егр чист, не подклинен, без подсоса, отключал — безтолку.
Клапан вентиляции картера глушил — безтолку.
Клапан vtec чист, фильтр новый.
Клапан vtc чист, фильтр новый.
Зазор клапанов 0.30 / 0.23 проверен пицот раз.
Разжую — при не верном зазоре клапанов страдает продувка цилиндров: при малом впуск постоянно открыт и не даёт компрессии + сильно скачет давление в выпускном коллекторе = map сходит с ума, а выпуск тоже постоянно открыт и скоротечно прогорает т.к. не остужается от прикосновения к гбц + твс догорает в трубе — лямбда с каталиком сходят с ума.
При большом впуск не даёт полностью наполнить цилиндр твс из за сокращенного интервала открыт/закрыт + износ распредвала от ударной нагрузки. Выпуск не даёт полностью выйти газам, а те в свою очередь не уступают место свежей порции ТВС. Проще говоря мы сужаем фазы ГРМ.
Тут honde плюс за рокеры)
Компрессия по 13 во всех (тьфу*3)
Топливо в масле нет, масло менялось — безтолку.
Забит катализатор Ага… Забит.)
Разжую — забитый кат даёт лишний подпор газам и ухудшает продувку цилиндров (см выше)
Давление топлива
Идём в сантех магазин, покупаем тройник под шланг

50р
6 маленьких хомутов

300р
Заходим в ваз запчасти берём топливный шланг.

Источник

Honda Accord Night WolF › Бортжурнал › незапланированное ТО(давление топлива)

всем привет! наконец-то закончилась моя эпопея с поисками разбежавшихся лошадок.осталось только клапана перепроверить.
началось все наверное с месяц назад, может даже больше.был я доволен машиной, но до поры до времени-пока не встал со сток-баяном 2,4…заезд слил на пол корпуса-корпус наверное. все бы конечно ничего, можно было бы списать на адаптации мотора и коробки, если бы не одно НО-я то прошитый! а потому должен был улететь от стока, т.к. оба на автомате.не сбылось. и начались поиски причин.
сперва был заменен воздушный фильтр.я скинул трубу от корпуса фильтра к резонатору, чтобы немного порычать. в итоге получил Ташкент на впуске, и наглухо забитый воздушный фильтр.фильтр под замену, трубку накинул обратно, но разницы особо не почувствовал. начал рыть дальше.поехал на диагностику, все просканировали, ошибок не нашли вообще, но смутила топливная коррекция.выскакивала за 12% в плюс.непорядок. вспомнилось что форсунки я мыл тыс.20 назад. сказано-сделано. помыли форсунки. мыли на стенде Лаунч.

3 горшок не доливал.был мусор.не много, но был. разница в объемах была заметна. после промывки все четко и ровненько. плюс ко всему сбросили все адаптации мотора и коробки.далее проверили свечки-все гуд, пропусков зажигания тоже не обнаружили.все вроде бы ничего, но опять таки-коррекция по топливу не изменилась, да и сильно не почувствовалась разница в динамике. продолжили копать.
кто ищет-тот всегда находит! цепляем манометр перед рампой-вот оно…откуда не ждали…скачет давление в системе подачи топлива. начинаем снимать манометр-шипит воздухом из шланга, затем брызжет бензом, потом снова шипит…мдаа.печаль.подозреваемый-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС.новый оригинал стоит столько, что можно наверное жигуля купить дедовских времен! отпадает сразу. нахожу у нашего одноклубника Васька(спасибо тебе большое чувак) топливный модуль в сборе с пробегом 200К+.но выбора нет, надо ставить. ставлю насос, еду на замер-снова скачки. че за нах? неужели и он мертвый? ставим новый насос от приоры БОШ, при мне распаковали. замер-и снова стрелка манометра пляшет! во дела блин. настроение в ноль, всю ночь съедал себе мозг думками. затем открываю ХОНДАВОДАМ.РУ. там есть подробная инструкция по проверке топливного насоса и модуля. огромное спасибо Максиму Абушаеву за советы и подсказки! в общем решил что больше не поеду на сервис, иначе все бабло туда отвезу. нашел манометр, соорудил что-то типа тестера, и начал маньячить насос.

Читайте также:  Нужно ли пить таблетки при гипертонии если нет давления

наши насосы надо тестировать ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНО ОТ ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ! никаких там замеров перед рампой(они только выявят наличие проблем, но не укажут вам истинного виновника геморроя). в общем замерил давку своего насоса, затем насоса с разборки-вроде все гуд, но мой насос давит воздух вперемешку с бензом.и к тому же на нем напрочь отказывается работать клапан обратки! насос с разборки отрабатывает на 5+)) нагнетает 5,5-5,7 атм давки(делал 3 замера). это вполне нормально. клапан обратки срабатывает, видно как снизу насоса вылетает лишний бенз.оставляем-пусть работает, у него это отлично получается!
затем решил потестировать целиком модуль-давление стабильно 3,9…падение давления очень медленное, падает до 3,2 мин за 15, затем держит на этом уровне.

Источник

Honda Accord › Бортжурнал › Обслуживание топливной системы.

Пост ретроспективный, все это делалось в течении осени 2018-весны 2019 года, а пишу я его только сейчас, т.к. только спустя год можно с уверенностью сказать, что проблемы больше не проявляются.

Сразу после покупки машины я сделал 2 больших ТО, на первом поменяли жижи, немного мелочевки по подвеске, сальники валов, бронепровода, свечи, а также промывали форсунки (что в дальнейшем выстрелило в плохом смысле). На втором — поменяли ГРМ с помпой.

Собственно вскоре после второго ТО машина стала делать следующий фокус — при добавлении газа (или и вовсе просто так) медленно снижались обороты двигателя, далее либо подхватывала на 700 оборотах и возвращала их на место, либо глохла.

Опытным путем выяснилось, что делала она это в следующих ситуациях:
1) смена режима езды с круизного на городской, если ехать по трассе больше часа-двух и потом едешь по городу
2) долгая езда по пробкам/по жаре
3) попытка резкого набора скорости (очень «радовало» при попытке обгона)
4) просто тихонечко вырубалась при остановке на светофоре, я несколько раз даже не сразу понимал почему машина отказывается стартовать.

Так или иначе очевидно было, что есть какая-то связь с температурой, т.к. на жаре проблема стреляла очень часто, а при прохладной погоде/ночью — почти никогда.

Локально помогало отпустить и снова нажать газ, глобально — приходилось на трассе останавливаться на полчаса каждые 2 часа и ждать пока машина остынет, после остывания следующие час-два машина ехала нормально.

Вымораживало это ужасно, а поездка на алтай в августе к родителям девушки превратилась в натуральный 10 часовой ад, обратно пришлось ехать ночью, т.к. при низкой температуре дела шли лучше.

Помотался по СТОшкам, но т.к. проблема проявлялась только на ходу, то все кто машину смотрел только плечами пожимали, пришлось вооружиться интернетом и искать проблему самому.

Собственно предположений в какую сторону копать было 3:
* проблемы с топливом
* проблемы с зажиганием
* майн реле (частая проблема на 6х аккордах как оказалось, любят глючить от температуры, лечится заменой или пропайкой).

Читайте также:  Правила по котлам сосудам под давлением трубопроводам пара

На реле и правда оказались чуть потрескавшиеся контакты — пропаяли на СТО, не помогло.

Зажигание посмотрели у хорошего парня, которого мне по знакомству посоветовали — в итоге трамблер оказался в норме, бегунок целый, дорожки целые, крышка и катушка в норме. Забегая вперед — он же мне потом помог с топливкой.

С этого и начался ремонт топливной системы который в итоге суммарно растянулся аж до весны.

1. Кислородник
Пока искали проблему, на СТО кроме перепаивания майн реле посоветовали поменять кислородник, правда только после того как я заставил диагноста посмотреть на график его работы и выянилось, что кислородник явно устал. Поставили дубль denso dox-0109 универсальный, 2500 рублей + 600 рублей работа. На решение проблемы никак не повлияло, но кислородник стал работать повеселее, впрочем может быть надо было просто хорошо почистить старый.

Итого: 3100 рублей

2. Бензонасос и топливный фильтр

Первым делом подозрение пало на бензонасос/топливный фильтр, в итоге хотя в синтетических условиях бензонасос работал нормально и выдавал правильное давление — все-таки у меня были подозрения, что он попросту перегревается.

Бензонасос я пытался подобрать очень долго, расклад получался следующим:
* Оригинал стоил 9000 рублей — дорого
* Контракт стоил 500 рублей — хорошо, но меня смущало, что состояние его может быть еще хуже моего.
* Просто насос похожий по характеристикам — 3-4 тысячи рублей — проблема оказалась в том, что прямо точно по характеристикам ничего не подходило.

Штатный насос овоща (denso 902***, точно могу сказать модель если понадобится, но сейчас не помню) имеет характеристики 110 л/ч, 3 бара. Можно было поставить denso dfp-0106 от шевроле или бош от десятки (и многие таки ставят), но они слабее по производительности. Denso dfp-0108 — насос от крузака, для SIR был бы в самый раз, но на овощ получался слишком жестким (у него давление побольше, 3.2 бара). Ближе всего был бош от волги — там получалось кажется 130 л.ч и 3 бара, но он тоже стоил около 4к.

В итоге я нашел несколько нестандартное решение и купил себе тюнинговый Walbro GSS342, у него характеристики получались 255 л/ч и 3 бара (на самом деле может давить и больше, так что нужно понимать, что насос будет нагружать регулятор давления топлива). Покупал в redpoint за 5000р, насос исследовал с лупой, только что не обнюхал — вроде настоящий, кстати попутно облизнулся на регулируемый РДТ от АЕМ за 9к, но для овоща смысла в нем особо нет)

Также купил:
* топливный фильтр(тонкий) — 16010-S84-A01 — оригинал, тогда стоил 1300 рублей.
* топливный фильтр(сетка) — не знаю какая, тупо подобрали в автомагазине, квадратная, а была вытянутая прямоугольная — 300 рублей.

Далее у того же человека где проверял зажигание поменяли насос, к сожалению фоток нет, но в общих чертах опишу процесс:

1) Открываем багажник, выкидываем все из него, снимаем панель дна над запаской.
2) Ближе к заднему сиденью видим круглую крышку люка топливной станции (далее ТС), у меня была на 3х шурупах, откручиваем, видим голову ТС, входящий и выходящий шланг и фишку бензонасоса, фишку снимаем.
3) Заводим машину и ждем пока заглохнет (для того чтобы снизилось давление топлива в рейке и магистрали иначе при снятии шлангов бензин ручьем потечет).
4) Аккуратно снимаем шланги, они на самозажимных хомутах, может пролиться бензин, немного если выполнили пункт 3.
5) Снимаем кольцевую прокладку ТС, откручиваем 3 болта на которых крепится ТС
6) Поднимаем ТС, но не достаем совсем, ждем пока бензин с нижней части стечет
7) Переворачиваем ТС держа ее над люком и зажимая верхние трубки пальцами, отпускаем, из верхних трубок выльются остатки бензина в бак, теперь можно ТС брать на разборку.
8) Фотографируем ТС как было, запоминаем, разбираем аккуратно, особенно аккуратно нужно с датчиком уровня топлива, не погнуть ножку, не оторвать контакты. Собираем с новым насосом и фильтрами как было. Насос оказался чуть длиннее штатного, и влез с усилием в ТС, но все-таки влез.

Читайте также:  Сосуды работающие под давлением медицинские

В старом насосе и фильтре был просто вагон грязи, понятия не имею сколько фильтра не меняли. Сетка грубой очистки аж сама себя всосала, в общем ужас тихий.

Итак мы установили зверь-насос в ТС и собрали все обратно, запустили машину — работает)
Отзыв о годе использования — все работает отлично, однако насос довольно шумный, слышно как он гудит в баке, впрочем звук довольно приятный, басовитый такой).

Итого получилось 5000 насос + 1300 фильтр + 300 фильтр = 6600 рублей.

После установки насоса основная часть проблемы вроде бы ушла, машина перестала глохнуть на трассе и на жаре в пробках, однако продолжала иногда глохнуть при остановке на светофоре (впрочем намного реже) и изредка почему-то глохла на холостом ходу. Т.к. машина теперь лишь изредка выкобенивалась, то я забил и ездил так где-то до февраля. А тут в двери постучалась форсунка…

3. Замена рейки, РДТ, форсунок с резинками
Еще при проверке зажигания осенью заметили, что три свечи были белые, а на свече 1го цилиндра был ощутимый нагар, было подозрение что форсунка льет больше чем должна, я купил комплект контрактный комплект форсунок, 500р * 4=2000 рублей, у парня где смотрели зажигание был стенд для проверки и чистки форсунок, там же их пролили, в итоге контрактные форсунки лили ровно, хотя форма распыла была странной — узкий конус не более чем в 30 градусов. Путем перерывания носом интернета выяснилось, что так и должно быть. На овоще форсунки стоят не такие, как на SIR, если будете менять — внимательно смотрите. Они остроносые и совпадают с форсунками от двигателя B20 от хонды CR-V. Номер оригинала — 06164-PCA-000.

Но тогда осенью, после установки насоса я обрадовался, что проблемы почти ушли и форсунки уехали в ящик. Где-то в конце января в машине при езде стало ощутимо подванивать бензином, осмотр рейки и всего вокруг ничего не давал, пока как-то в гараже я не включил несколько раз зажигание без запуска мотора и тогда мой друг увидел, что на впускном коллекторе натурально натекла лужица бензина. Как оказалось, текло с той самой форсунки первого цилиндра, видимо резинка разбухла — подумал я и решил тогда уж поменять лежащие с осени форсунки и заменить все резинки.

Купил комплект нижних резинок для форсунок, стоят поштучно как самолет:
4 большие — 16472-PH7-003 — 1000 рублей
4 маленькие — 91302-PCA-000 — 600 рублей

Эти чертовы резинки продаются в т.ч. пакетами по 50 штук за 1000 рублей пакет, правда ждать месяц из японии, можно блин бизнес организовать.

Также я вспомнил, что в самом начале поиска причины проблемы у меня было подозрение на то, что косячит РДТ — решил до кучи купить контрактный и поменять все разом, купил в итоге рейку с РДТ в сборе за 1200р, дороговато, но зато клапан на вид был в отличном состоянии, в отличие от предложений за 500р. Добрый человек на разборке мне сказал — не разбирай ее, так и ставь, забегая вперед — зря я его послушался.

Итак за бортом было -20, а я полез в гараже менять рейку.

Все действия с демпфером давления топлива (2) желательно проводить накинув на него тряпочку, не голым ключом! Это делается чтобы не сорвать внешнюю плоскость гайки и чтобы случайно не выбить искру ключом, я думаю, что получается от искры и бензина каждый знает)

Также я на всякий случай держал рядом с ногой огнетушитель, чего и вам советую, ТБ прежде всего!

0) Стоило бы сбросить давление топлива, а то в итоге вылилось очень много бензина из рейки, сбросить можно сняв фишку с бензонасоса и включив двигатель, он все высосет из рейки и заглохнет.

Источник

Adblock
detector