Меню

Ситроен с5 регулятор давления топлива проверка

Citroen C5 Royal Louis › Бортжурнал › ТО — 90 и замена регулятора давления топлива

Плановое ТО-90 помимо стандартной замены масла и всех фильтров ознаменовалось очень своевременной манифестацией проблемы с регулятором давления топлива. За несколько дней до назначенной даты ТО двигатель внезапно начал глохнуть на холостых оборотах. Проведенные консультации, исключенный методом дифференциального анализа генератор (напряжение не проседало ниже 13.8 В) и анализ отчётов других мсье (вот этого, этого, этого и этого) вывел следствие на единственного подозреваемого — регулятор давления топлива. Мой случай был прям хрестоматийным. В ходе анализа вспомнились и пинки при торможении и переключении коробки с 4 на 3 и с 2 на 1, и задумчивая реакция на нажатие акселератора, и вибрация двигателя при его глушении…

Сразу же после проведения диффанализа, накануне ТО, был экстренно закуплен новый регулятор. Проблемой найти его в наличии в Москве не оказалось. Пришлось, правда, метнуться до Кунцевского авторынка, но зато цена в 4,5k рублей была почти на 3k ниже, чем самое дешевое предложение Автодока.

Надпись на фишке регулятора гласит, что она сделана в Монако, при этом надпись на упаковке свидетельствует, что регулятор произведен в Великобритании. Sergey965 предположил, что, видимо, в Монако развита индустрия производства всевозможных фишек. По крайней мере, для казино и для регуляторов.

После замены Лексией было сказано, что произошла замена регулятора на новый, чтобы произошла его калибровка. По ощущениям двигатель после замены начал выдавать лошадей на 20 больше. Вернулась отзывчивость на педаль газа. Я уже даже и забыл, каково это. Регулятор, очевидно, умирал долго, и потеря мощности и отзывчивости прошли плавно и незаметно для меня. Двигатель стал работать тише и ровнее, обороты на ХХ прекратили плавать. Ну и, конечно, двигатель перестал глохнуть в пробках при сбросе газа. В общем, видимо, этот расходный материал надо менять превентивно каждые 80 тысяч.

Из маленьких радостей — наконец-то нашел где-то на просторах Драйва номерки для фиксаторов передних ковриков. У меня не было ни одного целого, поэтому заказал 4 комплекта. Но поскольку нашлось два разных номерка по цене, отличающейся в два раза, решил ради эксперимента заказать по два каждого. Эксперимент показал, что комплекты идентичны:

Читайте также:  Охранная зона подземного газопровода высокого давления 2 категории

Поэтому теперь оба передних коврика намертво зафиксированы, и мой, в частности, больше никуда не уползает и не мешает, что явным образом положительно сказывается на моем душевном состоянии.

Источник

Citroen C5 Вагон › Бортжурнал › Регулятор давления 2.0 HDI

Итак очередь дошла до регулятора давления.
Это походу самая «известная» и очень влияющая на все параметры двигателя деталь.
Назначение ее просто и незатейливо — стравливать лишнее топливо в обратку.

Общий вид регулятора представлен на фото:

Номер моего 0281002493. Это родной. Сетка была обломана при пробеге под 300 000.
Помогало не сильно. Походу уже физический износ — плохо тянула с низов. Плохо трогалась. Иногда «зависал».

Новый (чешский) прожил полгода и начались небольшие «глюки» и потеря мощности. Чистил, менял их поочереди. Потом обломал сетку на старом — полегчало. Усилились глюки — обломал на новом. Сказка. Тяга, стабильность оборотов и т.д на высоте.
Но я отвлекся.

Итак топливная система наша выглядит примерно так:

сам топливный насос в разрезе:

Т.е. толиво проходящее через регулятор идет не куда либо, а в обратку. т.е практически в бак (а не на форсунки, как предполагают почему-то многие :(( )
И наличие ее призвано спасать именно сам регулятор, точнее его шарик и седло, т.к. от герметичности этого клапана очень многое зависит.
Спасти форсунки он не может аппори. Иначе бы в рампе вставили бы такой вот чудо- фильтр, и предписали его замену через ХХ тыс км :)) Однако призводитель уверен, что качественное топливо + оригинальные з/ч и ваши форсунки скорее сотрутся на нет за 300-400-500 тык, чем зас(бъються) всякой бякой.

Вернемся к сеточке. При большом приближение сеточка выглядит так:

Читайте также:  Действие низкого давления на организм человека

еще фото можно посмотреть ТУТ www.drive2.ru/l/8549673/?…1344690&page=0#a151344690
заодно мож кто чего челу посоветует.

Глядя снаружи на сеточку создается впечатление, что прочистить ее можно чуть ли не «ершиком».Но на фото мы видим, что это не так. Прочистить ее нормально не удается. Запрессованное под давлением в 300-800 кгс (в 100-300 раз большее чем у вас в водопроводном кране) в тоненькие трубочки мусор извлечь сложнее чем камни из почек человека. Счистить можно только мусор снаружи — тот который не пролез в отверстие и находиться снаружи — следствие «левой солярки» или некачественного топливного фильтра.
Ну макисмум еще процентов 20-30 не въевшихся частиц . Судя по опыту это бывает достаточно на еще 2-5-7 тыс км.

ИМХО — чистоту форсунок и регулятора надо искать не в «сетке», а реально заняться топливной системой авто и качеством расходников.

Источник

Citroen C5 2.0 RFJ › Бортжурнал › Борьба с провалом .Ч.2. Чистка форсунок и замена ДАД. Адаптация дросселя.

Привет всем читателям и владельцам этого чудо французского автопрома))))
Борьба с провалом продолжается. Замена свечей дала результат, но совсем не большой. Теперь решил посмотреть на состояние форсунок и немного почистить их. Снять очень просто-откручиваем два болта, крепящих топливную рампу и достаём рампу вместе с форсунками.

Посмотрел в отверстия для форсунок и увидел много нагара на стенках и клапанах, поэтому буду снимать впускной коллектор и чистить все, до чего достану.
Далее менял ДАД (датчик абсолютного давления). Не знал на сколько он правильно работал, поэтому пошёл под замену. Купил датчик точно такой же, как и стоял. СтоИт он сразу после дроссельной заслонки и считывает много параметров( температуру всасываемого воздуха, давление и др. параметры) . По сути это маленький расходомер воздуха. Итак, куплен BOSCH 0 261 230 043. Цена 45 р. ( 22 $ ).

ВАЖНО! Перед инициализацией двигатель должен быть 20-30*С, почему? как я понял, если инициализировать на горячую, то потом у вас на прогретой до рабочей температуры машине будут плавать обороты от 800 до 900, что у меня и было при первой попытке инициализации.

Читайте также:  Народные средства при повышении давления артериального давления

1_Ключом включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

2_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

3_Опять включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

4_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

5_Снова включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

6_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

7_Включаем зажигание, заводим машину (не забываем что температура ОЖ должна быть 20-30*С). Педаль газа не трогаем, печку и музыку выключаем.

8_Ждемс когда двигатель полностью прогреется до включения вентилятора радиатора. До этого — Газ не трогаем!

9_Как только вентилятор включился, плавно нажимаем на педаль газа до 5000 об/мин, так же плавно опускаем.

10_Секунд 5 двигатель работает, затем глушим двигатель.

Инициализация завершена.
Но ничего не помогло. Делал по другой схеме. Прочитал у andrei-yepikhov
1. Удалить все ошибки (сбросить клемму или сканером);
2. Включить зажигание на 1 минуту (при меньших интервалах у меня не получалось);
3. Выключить зажигание на 1 минуту;
4. Снова включить зажигание на 1 минуту;
5. Снова выключить на 1 минуту;
6. Включить зажигание (машину не заводить) — Нажать педаль газа до конца — Подержать секунд 7 — Отпустить — Выключить зажигание;
7. Завести машину и радоваться)))
Вот этим методом всё получилось. Итак, что имеем после всх манипуляций. Машина поехала, сервис не горит. Провал на горячую исчез, практически. На холодную провал остался, и возможно даже стал сильнее ( по ощущениям). Результат небольшой есть. ЭТО РАДУЕТ.
Сегодня решил прозвонить первую лямбду Сопротивление должно быть 11 Ом (нашёл такую инфу в нэте). Здесь при первых замерах было 2.9 Ом, потом стало 5.7-5.8 Ом, что в два раза меньше нужного. Вот теперь думаю менять лямбду. Хочу ставить вот такую CITROËN/PEUGEOT 1618Z6

Источник

Adblock
detector