Меню

Скачет давление кондиционера рено меган 2

Renault Megane 1.4 16кл Красотка › Бортжурнал › 6 — Болезнь всех меганов или как починить кондиционер. Часть 1

Случилась у меня следующая неприятная ситуация. Перестал работать кондиционер.

Поехал к офицалам, сказали пустой — заправили. Думал все ок. Через несколько дней опять перестал работать. Приехал на серввис, посмотрели где течь — оказалось, что пятно на левом углу радиатора кондиционера. В этот день уже мне ничего не могли сделать.

Стал искать в интернете ремонтируют ли где радиаторы и сколько будет стоить купить новый. Оказалось что новый стоит под 20(официальный) и около 4-5 неофициальный. Ремонт же радиатора варьируется от 2 до 5 тыс.

Решил, что буду ремонтировать. Нашел контору, которая этим занимается (оказалось что у них изготовляли монумент колхозницы, который стоит на ВДНХ! 🙂 ). В назначенный день приехал, сняли радиатор, но когда мужик снимал, сказал, что похоже дело не в радиаторе, так как пятно было и на патрубке с нижнего угла.

Но раз уже сняли радиатор, решили его отнести на диагностику. И действительно диагностика показала, что течи в радиаторе нет.

Решили поменять уплотнительный кольца радиатора.
Продаются они ремкомплектом с номером 7701208148 — цена около 2000 тр. Конечно же в наличии их никто не держит, под закан около 2ух недель.
Объездил полмосквы в их поиске, и совсем отчаявшись, решил поискать в интернете. И о чудо, на соседней станции метро, на авито, мужчина как раз продавал такой ремкомплект. В течении часа я стал счастливым обладателем данного ремкомплекта.

Поставили новые уплатительные кольца, заправили кондиционер и я счастливый и довольный собой поехал домой, думая, что наконец мои проблемы решены.

Включаю вечером кондиционер — не работает… 🙁

Короче полный ппц. Сейчас мне не очень понятно что делать. Может быть у кого то был опыт с такой же проблемой, можно ли как то обнаружить течь и ее устранить, если она не в радиаторе?

В итоге была нейдена течь. Прямо рядом с соединением с рабиатором кондиционера

На сервисе получилось поднять машину и прям по месту произвести пайку трубки аргоном! Пока два дня езжу, полет нормальный.

Источник

Renault Megane GrandTour 1.5dci 734 › Бортжурнал › Симптомы, при которых пора перезаправлять кондиционер на Renault Megane 2, Scenic 2 и других реношках.

Ниже я приведу симптомы, при которых Вашей системе кондиционирования требуется перезаправка хладагента. И ни в коем случае не дозаправка из баллона, а именно перезаправка при помощи заправочной станции, которая откачает остатки Вашего фреона, взвесит его, свакуумирует систему, проверит её на герметичность и заправит нужное кол-во фреона (из техноты для Мегана 2 — это 550 г. ±35 г, ) и зальёт столько же нового масла, сколько откачает.

Настоятельно не рекомендую дозаправку «на коленках» из баллонов — это может закончиться плачевно для компрессора кондиционера.

И так, симптомы:
1. Если при включении кондиционера или климата, Вы замечаете, что с левого водительского воздуховода дует почти тёплый воздух (как на улице), а из средних и правого прохладный (чуть холоднее чем на улице). Этот эффект проявляется из-за того, что воздух на водительский дефлектор проходит через испаритель в той части (половине), где находится выход из испарителя (там температура выше чем на входе испарителя сразу после ТРВ). Да и вобще, если чувствуете, что холодит не так как раньше — значит пора на перезаправку.
2. Если при включении кондиционера или климата, Вы стали слышать в салоне шум от компрессора (у меня звук был похож на жужжание и хорошо слышен в салоне).
3. Если при включении кондиционера или климата, давление в системе стало плавно подниматься с 5 Bar при + 20°С на улице до 10 Bar и не больше.
4. Если при отключении кондиционера или климата и последующей продувки вентилятором печки, Вы стали замечать, что пропал тот запах прелости, который был раньше, когда кондиционер хорошо холодил (я радовался этому).
Ещё добавлю: Если Вы обнаружили на трубопроводах или на соединениях системы кондиционирования масляные запотевания, то в этом месте имеет место утечка хладагента и тут уже необходим ремонт.
Ранее, на своём прошлом автомобиле Skoda Fabia 2007 г.в., я имел горький опыт с системой кондиционирования, когда в дороге на ходу, заклинил компрессор кондиционера (обычное явление на автомобилях Шкода, Фольксваген, Ауди при пробегах 130-150 т.км.). До этого я год ездил и не думал даже лезть в систему кондиционирования, так как давление в системе при 20°С на улице было в районе 5-6 Bar, а при включенном кондиционере около 12-13 Bar. Думал если давление есть, то и фреон на месте, тем более холодил. Оказалось я ошибался. После клина, откачали станцией фреон из системы и там было всего 75 грамм фреона.
Я тогда задал вопрос этому кондиционерщику про давление в системе, он мне ответил коротко и ясно: «Пока есть хоть капля фреона в жидком состоянии, то давление в системе будет, но когда весь жидкообразный фреон перейдёт в газообразный, вот тогда давление в системе начнёт снижаться (при наличии небольшой утечки)».
После того случая, я твёрдо решил, что буду каждый год перед началом жары в любом случае перезаправлять систему.
От себя добавлю, что фреон не воздух!
Часть фреона в системе находится в жидком состоянии и пока хоть капля фреона будет в этом жидком состоянии, то давление будет ± одинаковое, что с каплей фреона, что с 550 граммами в системе.
Вот если всю систему заполнить жидким фреоном, не оставив места для газообразного фреона и закачивать дальше жидкий фреон, вот тогда давление начнёт расти.
Так что, если кондиционерщик судит о наличии фреона по давлению и предлагает просто добавить вам из баллона чуток фреона, то бегите от него.
О наличии и количестве фреона, можно судить только по откаченному из системы фреону и взвешенному на весах (заправочной станцией).
У меня, все эти симптомы, что я описал выше, начали появляться спустя год после полноценной заправки заправочной станцией, с добавкой масла и красителя для поиска утечек (утечек тогда не обнаружилось).
И вот год назад я заехал к кондиционерщику. Он послушал, пощупал и приговорил подшипник компрессора. На моё предложение откачать фреон, свакуумировать систему и заправить 550 грамм фреона, он ответил что это лишняя трата денег, так как холод из дефлекторов идёт и типа просто «готовся на замену подшипника». Вот тут я снова наступил на свои «грабли» и поверил ему. Ездил прошлое лето и потел, так как кондиционер в жару не очень хорошо справлялся со своей задачей (холодил, но не так, как хотелось бы).
Сегодня заехал к кондиционерщику. Откачали фреон (в системе было 170 грамм из положенных 550), свакуумировали, закачали 570 грамм фреона. И вот после заправки, при первом включении кондиционера без рециркуляции воздуха на максимальных оборотах вентилятора и выставленной температуре на экране «климата» 15°С, из всех воздуховодов через 20 сек. подул очень холодный воздух. Давление фреона с 5,5 Bar в течении 5-10 сек. поднялось до 17 Bar (на улице было +22°С). И что самое главное — теперь вобще не слышно как работает компрессор (а мне говорили подшипнику хана).

Читайте также:  Что принимают когда высокое артериальное давление

Когда ехал к кондиционерщику, специально заметил, какое давление было до включения кондиционера и после включения. До включения давление было те же 5,5 Bar, а после включения плавно (в течении примерно 30 сек.) возростало и прекратило расти на отметке в 10 Bar.

Скрин до заправки.

Обошлось мне это мероприятие в 1000 р. как постоянному клиенту.
У меня фреон мог убежать позапрошлой зимой, когда начал убегать антифриз через уплотнительное колечко пластикового патрубка, вставляющегося в блок двигателя, прямо перед помпой и я вынужден был сильно двигать алюминиевые трубки подходящие к компрессору, что бы добраться до маслоохладителя и той пластиковой трубки.
Вот ещё, как говориться лайфхак: если масло в системе не прозрачное (чёрное, серое), то готовтесь на замену компрессора с промывкой всей системы. Проверить состояние масла, можно кратковременно нажав чем нибуть на золотник в заправочном штуцере.
И рекомендуется даже зимой при любой возможности (погоде) запускать кондиционер, что бы смазался маслом сальник на валу компрессора и все резиновые уплотнения системы (хладагенту сложнее «уйти» через уплотнённые маслом микроскопические зазоры в резинках, чем через «сухие» несмазанные.
Теперь буду каждый год (может раз в 2 года) профилактически перезаправлять кондиционер, так как машине уже 10 лет и микроутечки полюбому есть.

Источник

Renault Megane Son nom Megne › Бортжурнал › DF1070 или Ремонт Компрессора Кондиционера.

Часть 1 «Теория — Диагностика — Ремонт»
Пролог
Одним прекрасным, жарким, летним днём вы садитесь в свою любимую машину. И замечаете, что сегодня, что-то жарко. Понижаете температуру воздуха в салоне. Но всё ровно жарко. Температура уже на минимуме, а воздух дует тёплый.
И так у нас есть проблема, Не холодит кондиционер.
Теория
Прежде чем перейти к диагностике нам нужно понимать, ОСНОВНЫЕ шаги и алгоритмы работы кондиционера.
— Мы нажали кнопку AC, что происходит дальше.
— ЭБУ (Электронный блок управления) через ЦБЗК (Центральный блок защиты и коммутации) подаёт 12 вольт на электромагнит в муфте кондиционера.На несколько секунд! (3-5 сек.)
— Магнит притягивает фрикционный диск. Он входит в зацепление и начинает работать насос кондиционера, он же компрессор.
— ЭБУ мониторит давление хладагента в системе.
— Если давление растёт за эти 3-5 секунд, то Муфта остаётся в зацеплении и система работает в штатном режиме.
Если Давление не изменяется. То подача 12 вольт на магнит прекращается. В эбу записывается ошибка DF1070, а может и не одна. И пока её не удалить, подача питания на муфту будет не возможна. Что значительно усложняет диагностику, так как требует постоянно сбрасывать эту ошибку.

Читайте также:  Насос высокого давления для гидродинамической машины

PS: Это Краткая и самая простая на мой взгляд схема работы. Но ЭБУ также мерит температуру наружного воздуха, температуру воздуха в салоне и интенсивность солнечного излучения, которые тоже влияют на работу кондиционера.

Диагностика
Судя по тому, что я нашел по форуму и и драйву, касательно проблем с кондиционером. Я расположил пункты диагностики по популярности проблем.

1) Конечно сначала нужно понять, есть ли хладагент в системе. И если есть в достаточном ли он количестве.
Честно, я не знаю способа, как это проверить в домашних условия, кроме, как через PyRen. (Либо едем на сервис по заправке кондиционера)
Подключаемся PyRen (Об установке, настройке и использовании, читайте и задавайте вопросы тут —> www.drive2.ru/l/9214434/ )
Заходим Система впрыска — System parametrs — Кондиционирование воздуха — Холодный контур

Если хладагент ушел, значит заправляем, ищем утечки и тп. (Сохнут прокладки, гниют трубки, пробивается радиатор) ну в общем тут всё понятно.

2) Если в наличии хладагента вы уверенны. Переходим к считыванию ошибок, раз уж речь зашла о PyRen.
Ошибки по этой проблеме отображаются в блоке системы впрыска
Для Диагностики на главном экране выбираем пункт RESCAN ERRORS.
Если в блоке есть ошибки заходит в блок — Device Errors и изучаем подробно, что к чему. Если нет переходим к пункту 3.

Самые популярные ошибки
— DF232 и DF049 По датчику давления хладагента.
— DF1070 Ошибка Холодного контура

Поиск в Яндексе выдаёт огромное количество Отчетов и тем на форумах, которые мы рассмотрим в следующем Пункте.
Раз yandex.ru/search/?clid=95…%20меган%202&l10n=ru&lr=2
Два yandex.ru/search/?text=DF…0меган%202&lr=2&clid=9582
Три yandex.ru/search/?text=DF…0меган%202&lr=2&clid=9582

3) Если следовать букве документации из Dyalogis, то получив одну из этих ошибок, первое, что мы должны сделать, это проверить разъёмы на целостность и окислы, и проводку на повреждения.

Для удобства снимаем бампер. В Месте отмеченное зелёной стрелкой, идет алюминиевая трубка и на ней находится датчик давления хладагента 7701205751 . Проверяем его разъём, очень часто он окисленный. Проверяем его проводку.

Прямо за этой трубкой находится компрессор. На него приходит двух контактный разъём. Делаем всё тоже самое.

Для компрессора есть даже ремонтный разъём под номером 8201046397, который в своё время меняли бесплатно по отзывной компании. У меня именно такой и стоит, еще с 2008 года.

4) Если разъёмы и проводка целые, переходим дальше.
Датчик Давления Хладагента, может быть не исправен. При этом если мы получаем по нему ошибку DF232 или DF049. то тут всё понятно. Меняем датчик.
Но может быть такое, что датчик присылает показания, они в допустимых значениях. Но они не изменяются. или изменяются, но не адекватно.

Дальше Разумно будет проверить приходит ли 12 вольт на электромагнит.
ЕСЛИ ЕСТЬ ОШИБКИ ИХ НУЖНО СНАЧАЛА СБРОСИТЬ. При сбросе. Зажигание включено, двигатель заглушен, ручка в паркинге или нейтрале
— Отсоединяем разъём от компрессора.
— Подключаем контрольную лампу.
— Запускаем двигатель
— Нажимаем кнопочку AC
— Контрольная Лампа загорелась и потом погасла, и в ЭБУ снова записалась ошибка. Хорошо переходим к пункту 5
— Нет, Значит ещё раз
Проверяем и прозванием проводку до ЦБЗК.
Проверяем разъём в Блоке.
Проверяем Предохранитель в Блоке.
Проверяем Реле в блоке.

Читайте также:  К чему может привести пониженное артериальное давление

5) Проверка муфты. Для этого нам нужен мультиметр.
Включаем его либо в режим измерения сопротивления до 20 Ом или режим Прозвонки (Помимо сигнала будет показывать сопротивление до 30 Ом)
Мерим. Если Прозванивается и показывает 3-4 Ом. Всё ок.
А если Нет. Значит в электромагните перегорел термопредохранитель.
Тут два пути и оба они относительно сложные.
— Первый это ремонт электромагнита
Вот отличный отчет! www.drive2.ru/l/503706893600949334/ —
Вот как снять и разобрать компрессор и муфту www.drive2.ru/l/8899051/
Вот хоть не меган, но ситуация такая же www.drive2.com/l/480701262057177341/

— Второй купить Ремонтную муфту
Электромагнитная муфта компрессора Номер для заказаBO-1045 Стоит примерно 1500-2000руб
Для Любителей АлиЭкспресс ru.aliexpress.com/item/32…253214b6f8c6e9a85d33e5162
Китайцы уже всё придумали)

6) Самая дорогая поломка. Заклинило компрессор.
Рассмотрим симптомы. (При условии, что всё остальное исправное и работает)
— Приключении кондиционера муфта входит в зацепление, но провернуть, компрессор не может. Плунжерный механизм сам себя перемолол.
— До тех пор пока муфта не разомнётся, по причине того что давление в системе не меняется. Как правило начинают падать обороты и двигатель какбы «затухает»
— Так же может быть свист проскальзывающего ремня
— Или скрежет прижимной пластины о ролик

Причина клина компрессора:
— Это отсутствие или недостаточное количество масла в системе, несвоевременное или не качественное обслуживание обслуживание.
Достаточно один раз проворонить момент и дать поработать на сухую. Как в замкнутой системе начнет появляться стружка. Хоть и часть стружки осядет в осушителе. Та что останется будет работать, как абразив.

Варианты Решения:
Купить компрессор.
Мой компрессор фирмы delphi идет под номером 8200940837.
Если покупать оригинал Рено то это на лето 2019 года 38000 рублей
если покупать DELPHI TSP0155831 это 21000 рублей
Если покупать различные аналоги это 16000 рублей www.i-bery.com/search.htm…rt_search=1&brand=Renault
— Покупка БУ с разборки, от 8000 до 12000 рублей. Покупать только от безысходности

Ремонт Компрессора
Оказывается Клин это не приговор. Этим летом у друга заклинил компрессор. Двух контурная система.
Новый компрессор оригинал 55000 рублей, Аналоги 35000 рублей.
В сервисе расточили цилиндры и поставили ремонтные поршни большего диаметра. Обошлось 18000 рублей

Но после клина и если есть стружка в системе. Нужно поменять осушитель (3000-5000 рублей) и промыть систему от остатков стружки (около 5000 рублей в зависимости от сервиса)

Часть 2: «Что случилось у меня…»

1) Перестал Холодить кондиционер.
2) Диагностика PeRen показала ошибку DF1070 по холодному контуру.
3) Даже после сброса ошибки муфта не входила в зацепление.
4) Проводка целая, разъёмы целые, питание приходит
5) Электромагнит не показывает сопротивление ноль.
6) Значит перегорел термопредохранитель.
7) Значит был перегрев…
8) Также через два дня начал шуметь подшипник, что подтвердило версию перегрева.
9) Мой мастер, как раз ушел в отпуск на 10 дней. Но ездить то надо…
10) Почти Пи***ц…

Неделю я ездил без кондея и с шумящим подшипником. В первый же день когда мастер вышел из отпуска я отвез ему машину и он даже всё починил. Но есть один нюанс.

Подшипник не просто шумел. Он в какой-то заклинил и его начало просто вращать в посадочном месте, на самом компрессоре. Металл об метал с песочком и грязью, уничтожая посадочное место.

Потом он встал на перекос и начала тереться о прижимную пластину. На которой в добавок лопнула одна из трех пружин. И видно это было только после снятия…

Мастер восстановил мне по крупицам компрессор и посадочное место подшипника, заменил подшипник, восстановил прижимную пластину. Но сейчас вопрос стоит на долго ли. Надеюсь до следующей весны он не развалится.

А так уже надо думать о замене компрессора…

Это необычайное стечение обстоятельств. Обычно все эти проблемы проявляются по отдельности. Я же словил джекпот.

Источник

Adblock
detector