Меню

Сколько давление в топливной рампе опель

Opel Calibra Куча дисков #CULT_WHEELS › Бортжурнал › Диагностика по давлению топлива

Много я всего прочёл и узнал о давлении топлива, постараюсь вкратце описать главные моменты)

Диагностика по давлению топлива
Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в
различных режимах.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление
ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при
этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она
поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет
5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой
подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Тупизна автомобиля будет
когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным
пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших
пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то
наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили
в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1-1.5 литра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке.

Читайте также:  Норма атмосферного давления для кировской области

Как я всё это диагностировал: купил маленькие манометры, один подсоединил прямо в рампу, штуцер с рампы просверлил)) купил датчик давления масла от мерса, и туда
же его подключил(позже выведу в салон провод и переключатель. Доп прибор будет показывать давления масла в двигателе и давление в рампе )
Второй манометр подключил на обратку — как оказалось это самое правильное что сделал)

Манометры покупал китайские по 25-50 грн. Чуть позже один заменил на советский с мелкой шкалой до 4 бар,

Теперь я всегда вижу давление в рампе, и давление в обратке. если нет давления в обратке- машина тупит страшно!

Из диагностик — в рампе 2.7-2.9, снимаю вакуумную трубку с РДТ — в рампе 3.2 . в обратке печаль! давление маленькое совсем! иногда вообще на нуле, иногда показывает 0.3-0.4 бара…
Большие подозрения на резиночку в баке, треснувший шланг подачи на баке или забитая сетка бензоприёмника.

Источник

Проверка давления в системе питания Opel Astra H

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя в автомобиле Opel Astra является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе. Причем подключить манометр к топливной рампе можно двумя способами: или в разрыв топливоподводящего трубопровода, отсоединив его от штуцера рампы.

. или к специальному диагностическому штуцеру, конструкция которого аналогична конструкции вентиля шины.

В связи с тем, что подключение к диагностическому штуцеру не требует пояснений (всего лишь требуется, чтобы наконечник шланга манометра был аналогичен наконечнику шланга шинного насоса) и он установлен не на всех моделях двигателей, в данном подразделе описано подключение манометра в разрыв топливоподводящего трубопровода как более трудоемкое и требующее выполнения дополнительных операций.

Вам потребуются: ключ TORX ТЗ0, отвертка с плоским лезвием.

1. Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Примечание

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

Читайте также:  Верхнее давление повышено а пульс нормальный

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Снимите электронный блок управления двигателем (см. Снятие и установка электронного блока управления двигателем).

5. Перекусите бокорезами или разрежь­те ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем.

6. . и отведите жгут в сторону.

7. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе.

8. . и снимите кронштейн.

Примечание

Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов, закрывающую, в свою очередь, топливную рампу.

9. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую.

10. . и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов.

11. Отожмите отверткой фиксатор наконечника шланга топливоподающей магистрали.

12. . и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.

Примечание

При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

13. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см 2 .

14. Установите на место блок управления двигателем и снятый при снижении давления топлива предохранитель, подключите аккумуляторную батарею и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в магистрали должно быть около 300 кПа (3,0 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

— неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

— засорен топливный фильтр (установлен в топливном модуле);

Примечание

Для наглядности топливный модуль Опеля Астры разобран.

— неисправен топливный насос.

15. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

16. Выполните операции 4-8 и отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

17. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы и установите все снятые детали.

Источник

Тема: вопрос по давлению в рампе

вопрос по давлению в рампе

не пойму,все в порядке или нет.Купил манометр СЕРВИС КЛЮЧ,идеально подходящий к нашей резьбе на соске рампы.Класс точности 2.5
Z18XER 2012г\в,

на ХХ показывает 3.75-3.8кг\см2,

резко газую до 4-5000 об,стрелка временно падает до 3.5,

отпускаю газ — снова восстанавливается до 3.8.

После глушения дв,где то за 1 мин стрелка падает до 3кг,и потом (медленнее),продолжает опускаться

чот мне кажется регулятор давки или форсы держут хреново,буду благодарен за разжевать по данной ситуации.

Последний раз редактировалось 8.5; 12.05.2015 в 21:01 .

Давление топлива в норме. Если после минутного запуск хороший, значит форсы не текут.
Перепускает либо обратный клапан в насосе либо регулятор давления топлива, пока не критично можно забить.

всё правильно.
Производительность бензонасоса не зависит от оборотов.
Производительнось форсунок увеличилось, вот давление и подсело.

Читайте также:  Давление в баллоне в атмосферах углекислоты

Сказали спасибо:

ок,логично,тяжело поспорить.Но должен ли клапан так запоздало срабатывать на сброс давления форсами?

Ты имеешь ввиду вторую часть вопроса?

так информации фактически нигде нет, кроме такой — давление упадёт до нуля через 5-6 часов.

Абсолютная величина тоже точно не указывается — п.14 , там же в начале указаны симптомы, при которых нужно обращать внимание в сторону давления топлива (их скорее всего у тебя нет).

зы: РДТ установлен в баке, насос давит постоянно, топливопроводы не везде металлические, местами резиновые, да и время нужно, чтобы накачать с 3.5 до 3.8. По любому будет запаздывание.

Сказали спасибо:

нет,не вторую часть,а то,что когда газую,пару секунд уходит у клапана перепускного,чтобы поднять давление от 3.5 кгс к значениям холостого хода.От этого провальчег может быть при кикдауне(( что я и имею вначале,несмотря на ЕДС.
что думаешь нащет установки спортивного клапана на 4.0 кг?По форуму полазил,проверяли форсунки на закрытие при повышении давления от номинала(форсы далеко не новые),самая слабая закрывалась при давке чуть менее 5ти кгс,остальные далеко за 5.То есть 4 кгс вроде,не должны глючить.Щас сам девайс поищу

Но если по честному — ничего не даст.
У тебя стандартная (хоть и фирменная прошивка) под стандартное железо.
Ну будет пыхтеть насосик до 4 очков? Бензонасос тупо умрёт раньше и всё.
Падение давление на 0.2-0.3 при абсолютном значении 3 — это мелочь, провал не из-за этого.
Сделаешь давление по 4, будет просаживаться до 3.8 и провал останется.

А можете поподробнее объяснить как замерить давление, есть манометр но как его там подключить ?
если конечное не тяжело хотя бы без картинок на словах.
ато кроме соска на рампе(там где что-то наподобие гайки и золотника для сброса давления) ничего не знаю

во1,я купил такой манометр,который подходит к нашему золотнику.Во вторых,если после поездки,скидываешь реле насоса и заводишь.Хе,тока она не заведется,зато давление с рампы сбросится.Вставляешь реле обратно,накручиваешь шланг манометра на золотник,чуть топлива вытечет,накручивать медленно сбрасывая остатки давления,я тряпку подкладывал,топлива почти не пролилось.Затем меришь,и собираешь ,так же чтоб выкрутить,сбросив давление.Сложного ниче нет,мерить лучше вдвоем,как и компресию

А понял спасибо .
и еще давление пишут должно быть на хх 3-4 ?
вроде как в идеале 3.8
а под нагрузкой давление не должно меняться особо так же ?

Источник

Adblock
detector