Меню

Вакуумного шланга регулятора давления топлива газель

ГАЗ 31 Брюнетка › Бортжурнал › Замена регулятора давления топлива

Данная запись в основном адресована обладателям специфичекого ДВС ЗМЗ-40621!
Который в свою очередь характеризуется наличием катализатора ЕВРО-2 с выпусконой системой от ДВС Крайслер, также наличием адсорбера и БЫСТРОСЪЕМНЫХ разъемов на соединениях топливной магистрали и некоторых еще «новых» конструктивных решений инженеров. И как следствие при выходе из строя какого-либо «нового» элемента возникают проблемы с его покупкой, для понимания пример: www.drive2.ru/cars/gaz/31…-ekb/journal/665399/#post.
Так вот очередной проблемой было найти и приобрести за разумные деньги регулятор давления в топливной системе — который в свою очередь находится на конце топливной рампы форсунок, как и у всех ДВС ЗМЗ-405, 406, 409.
Дело в том что данный редукционный клапан оборудован штуцером под быстросъемный разъем производства ПЕКАР (рампа и клапан выполнены из алюминиевого сплава), а в продаже отдельно клапана именно такого или аналогичного в принципе — НЕТ.
БЫли рассмотрены следующие тех решения:
1. Замена на стандартный практически для всех ВОЛГ с ЗМЗ-406 это: 406.1160.000-01 (рис. 1); данный вариант не рассматирался серьезно из-за «колхоза» — требуется демонтаж быстросъемного разъема и установка шлангов и хомутов.;
2. Установка редукционного клапана для ЗМЗ-406 с так называемым евроштуцером: 406.1160.000-03 (рис. 2): наиболее реальный и перспективный в итоге вариант, требуется установка штуцера под быстросъемный рзъем (рис. 3);
3. Замена целиком рампы вместе с регулятором давления производства СОАТЭ: 406.1104.058-30 (рис. 4) пластикового — экономически и технически не целесообразный вариант: и дорого (800-1200руб.) и не качественно (лично мое субъективное мнение);

Так что итогом было изготовление штуцера в соответствии с эскизом рис. 3 из цветного металла (напр.: бронза), установка в регулятор для 405го за 500р. и успешный ТЕСТ-ДРАЙВ*.

PS. Регулятор давления заменил зря, ПЕКАРовский был вполне дееспособный и все возложнные на него технические функции выполнял исправно. На самом деле требуется замена топливного насоса. Как заменю… опишу всю предисторию необходимости.

Источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › проблемы в работе змз 406

Всем привет! Такая заморочка…Запускаю холодный двигатель, крутится до 2000 тыс. Почти сразу обороты падают до 0, при этом двигатель начинает троить и в итоге глохнет. Обороты двигателя получается поддерживать только педалью газа, когда двигатель прогреется работает практически чисто, только холостые обороты держатся 1200 тыс. Чек не загорается. Поверил давление топлива, перед запуском насос качает 3 . Дальше, перекрываю обратку на регуляторе давления топлива(у меня он стоит на рампе, РЕГУЛЯТОР под быстрый съём) и запускаю двигатель. Запускается сразу, обороты 2000, работает чисто не троит, по мере прогрева обороты снижаются до 850-900 по тахометру. При зажатой обратке насос давит 5,5, при обогащении смеси давление падает на 0,2 — 0,3. При давлении в системе от 5,5 до 3,5 двигатель работает чисто, как только снижаю давление меньше 3,5 начинает троить.Подскажите почему двигатель работает только при избыточном давлении? Кто брешет ФОРСУНКИ, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, или НАСОС. Хотя насос по моему пониманию и по показаниям манометра исправен

Читайте также:  Таблетки нормализующие артериальное давление для мужчины

Комментарии 8

Было чтото подобное, у меня она на холодную не ехала, по мере прогрева приходело все в норму, с пережатой обраткой машина работала намного лучше, вылечилось заменой всех форсунок

Как долго можно ездить с зажатой обратной? Не угроблю ли я насос и другие узлы топливной системы?

Когда был не герметичен вакуумный шланг регулятора, двигатель держал сумасшедшие обороты сам по себе при любой температуре

Спасибо.хороший вариант для домашней проверки и чистки форсунок ))) вакуумный шланг регулятора целый.проверю ФОРСУНКИ, если прийдётся заменю их и регулятор в догонку чтоб разбирать так один раз

Советую сразу после замены протестировать давление. Я как то решил померить давление месяца через 3 после замены регулятора, оно оказалось около 2.7 при газовании, регулятор покупал в «Газ Детали Машин», ни где нибудь на рынке. Само собой возвращать было поздно, пришлось покупать новый тоже в «Газ Детали Машин», но в сети магазинов конкурента. Второй регулятор выдает 3 или 3.2 точно уже не помню.

3 МПа, насколько помню вполне хорошее давление, главное чтоб при открытии дросселя давление не падало (может падать из за неисправности регулятора или банально из за негерметичного вакуумного шланга до регулятора). Попробуйте для начала почистить форсунки. При чистке будет хотя бы примерно видно работают они или нет, ну и в процессе чистки увидите как меняется факел распыла на форсунках. Я чистил примерно так же www.drive2.ru/l/2913824/ только не пришлось мудрить с переходниками, при снятом распылителе с баллона трубка торчащая из него идеально совпадала с отверстием в форсунке. Если стоят форсунки не такие как на фото по ссылке, то на всякий случай попробуйте погуглить какое у них рабочее напряжение. С моими (как по ссылке) при подаче питания 12В проблем не возникло. В любом случае питание подавайте прерывисто, чтоб их не перегреть. При всей этой процедуре само собой придется менять прокладку на впускном и скорей всего резиновые колечки на форсунках. Перед обратной установкой обязательно смажьте колечки моторным маслом и запихивайте их ровно, иначе порвете. Удобней всего сначала запихать в рампу, а потом уже вместе с рампой в двигатель. После сборки не забудьте включить зажигание, чтоб создалось давление в топливной и тщательно проверить нет ли подтекания бензина из под форсунок.

Измеряете давление, как я понял, через тройник до топливной рампы? «перед запуском насос качает 0.3 МПа» это не опечатка? Если опечатка и давление топлива без манипуляций с обраткой выше 3 МПа, то больше на форсунки похоже. У меня двигатель работал, когда регулятор выдавал всего 2.7, просто ехала машина хуже.

Читайте также:  Как поднять давление в теплоносителе котла

Источник

Регулятор давления топлива двигателя

На сегодняшний день, возможность приобретения автомобиля появилась практически у каждого человека. Факторы, которые подталкивают к покупке, различны. Автомобиль может потребоваться для работы, для сохранения личного пространства, чего не добиться в общественном транспорте, для обеспечения независимого передвижения в любом направлении.

Однако, покупая автомобиль следует понимать, что это сложная техника, требующая значительных финансовых вливаний на ремонт и замену элементов. Помимо этого, придется оплачивать работу профессионала. Данный вопрос может быть улажен, если все действия выполнить самостоятельно. Постепенное изучение различных вопросов, позволит стать независимым от ремонтников, сохранив бюджет. В данном случае, речь пойдет о регуляторе давления топлива.

Основная информация о Регуляторе Давления Топлива

Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.

Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.

Основы функционирования регулятора

1 — К впускному трубопроводу

5 — К топливному баку

Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.

Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.

Основания для проведения диагностики

Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:

Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;

Читайте также:  Легкие вездеходы на шинах низкого давления 6х6 видео

Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;

Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.

Диагностика РДТ

Для проверки регулятора, используется манометр. Проверка на глаз, как это делали в прежние времена, не обеспечит достоверной информацией. Определить место положение элемента легко, достаточно представлять как он выглядит. По порядку откручиваются пробка штуцера и золотник. Если с выкручиванием золотника возникнут проблемы, не стоит беспокоиться, достаточно воспользоваться колпачком с вентиля покрышки.

Процесс получения данных заключается в следующем. Манометр крепится к шлангу, соединяемый со штуцером. В качестве фиксаторов используются хомуты. Собрав не сложную конструкцию, автомобиль заводится. 284-325 кПа являются показателями стабильности системы и работоспособности элемента. Если шланг отсоединить, то должны получиться следующие значения 304/354-345/395 кПа. Представленные цифры являются нормальными показателями рабочего регулятора. В противном случае, велика вероятность выхода из строя одного из элементов РДТ, либо детали в целом.

Установка нового регулятора своими руками

Иногда, замена регулятора требуется в ситуациях, когда вся ответственность ложится исключительно на плечи водителя. В этом случае, знание ремонтного процесса, становится преимуществом. Работа не самая сложная, однако имеющая некоторые нюансы.

Установка нового элемента проводится следующим образом:

Подготовка элемента к демонтажу. Давление системы сбрасывается, с помощью сливания бензина. Освобождать систему полностью не требуется. Достаточно довести до уровня топливной рейки. Задний конец рампы оборудован контрольным клапаном, на котором имеется пластиковая заглушка. Подготовив емкость под бензин, можно снимать заглушку. Очень важно знать, что система находится под давлением, поэтому требуется осторожное нажатие золотника на клапане;

Демонтаж РДТ. Откручивается крепежная гайка и снимаются вакуумный и сливной шланги. Выкручивается пара болтов, с последующим выводом штуцера;

Визуальный анализ РДТ. Иногда, для восстановления работоспособности нужна обычная замена пружины, что сокращает финансовые издержки. Если уплотнительное кольцо внешне выглядит не самым лучшим образом, при котором отмечаются признаки растянутости, то целесообразнее произвести замену;

Обратная сборка. Собрав должным образом систему, проводится тестирование при помощи манометра.

Как показывает практика, освоение ремонтного процесса не составляет особенных сложностей, достаточно приложить немного усилий. В будущем, такой опыт поможет определить причину нарушения работоспособности автомобиля без посторонней помощи.

Источник

Adblock
detector