Меню

Вакуумный шланг регулятора давления топлива газель

Лада 2108 Чароит › Бортжурнал › Популярно о регуляторе давления топлива

Наверно, многим известно, что на инжекторных авто используется топливная система со сбросом лишнего давления, т.е. возвратом лишнего топлива обратно в бак. Насос качается топливо постоянно, оно попадает под давлением в рампу, а на выходе из нее установлен регулятор давления топлива. Деталюшка это неприметная и в основном не досаждающая в процессе работы.

Мне регулятор тоже не досаждал, но однажды осматривая шланги в моторном отсеке, я заметил, что вакуумный шланг, идущий на регулятор (далее — РДТ) имеет трещину. Тут же был проведен эксперимент: а что если приоткрыть трещину шланга? Ничего в работе двигателя не изменилось. Снял шланг вообще — и опять никакой реакции. Естественно, возник первый вопрос: а РДТ вообще рабочий?! И за ним второй: а как сия хрень работает? Нет, ну я в общем знал, но захотелось понять точно.
Итак, вот чертеж:

У РДТ есть входное отверстие (на чертеже внизу), его не видно, оно смотрит в рампу. Сюда поступает топливо из рампы, под давлением. Есть выходное, через которое топливо возвращается в бак. И есть патрубок (3), сообщающий вакуумную полость (Б) через шланг со входным коллектором, в котором имеется вакуум при работающем двигателе.
Регулирование давления происходит двумя способами: подпружиненным клапаном (5), настроенным на постоянное определенное давление, и посредством диафрагмы (4) ваккуумом, меняющимся в зависимости от нагрузки на двигатель.
Клапан держит всегда постоянное давление, его работа никак не зависит от двигателя.
А вот с вакуумом интереснее. Можно найти много разных описаний, схем регуляторов, и они только запутывают. Попробуем разобраться, чтобы стало понятно.

Нас интересует по сути 2 режима: ХХ и нагрузка.

При ХХ дроссельная заслонка закрыта и во впускном коллекторе держится максимальный вакуум. Этот вакуум понижает усилие пружины РДТ, оттягивая клапан, и клапан приоткрывается раньше, при более низком давлении топлива, таким образом на ХХ давление топлива понижается.

При нагрузке дроссельная заслонка открывается, сообщая впускной коллектор с атмосферой, и вакуум уменьшается (т.е. повышается давление воздуха, становясь ближе к атмосферному). При этом усилие пружины увеличивается, и как следствие клапан открывается позже, а давление топлива возрастает.

При этом максимальное давление будет в случае, если снять вакуумный шланг с РДТ.
Т.е. клапан не увеличивает давление при нагрузке, а уменьшает при ХХ, что сходу может быть неочевидно.

Читайте также:  Какой полиэтилен лучше высокого или низкого давления

Так что теперь понятно, почему в моем случае снятие шланга никак не отражалось на работе двигателя — давление при этом росло, доходило до максимума, а не падало.

Источник

ГАЗ Газель Бизнес сплошной косяк › Бортжурнал › Шланг подачи топлива от бака к рампе форсунок (бензотруба!)

Вот даже не знаю поломкой это назвать или полным звездецом…

Итак, многие знают что газели сгорают, за последние 6 лет эта молва закрепилась за Бизнесами.

Благодаря классному инженерному решению в 2010 году на бизнесах — расположить трубки топлива поближе к горячему выпускному коллектору, и чтобы было повеселее сделать их из пластика.
Как Вам такая оптимизация и улучшение если его так можно назвать?

Но после того как на нескольких предприятиях, закупивших бизнесы, а также у частников = начали разбираться в причинах пожаров — заводу стало не весело. Косяк же полностью заводской — отсюда придется/приходилось заводу возмещать ущерб погорельцам!

Что происходит? Причина?
Коллектор нагревается, если его трубка касается или совсем рядом она нагревается и со временем оплавляется, процесс не быстрый — но за полгода запросто. Потом прорывается бензин, капает на раскаленный коллектор, моментально испаряется, а так как рядом свечи и катушка- искра не минуема,
— вспыхивает подкапотка. Всё звездец! Машина загорелась. А так как если на ходу -зажигание не выключено — насос льёт струю и горит ещё сильнее, = потушить мало кому удавалось — выгорало до тла.

Как с этим бороться?
Завод спохватившись от своей оптимизации — начал срочно отзывать машины если это так можно назвать, и отправлять их к оффам, для замены трубки бензопровода…
Вот мне в 2012 году пришло такое письмо — представляете, за два года (машина выпуска 2010 года одна из первых бизнес) можно было уже сгореть 4 раза от этой пластиковой трубки…
Ну думаю раз зовут надо съездить — отдал машину, ПОМЕНЯЛИ трубку на металл… Я обрадовался и уехал,
подумав одной проблемой меньше…

Поменял в апреле 2012. Летом в июне заехав на заправку почувствовал запах бензина в кабине, ну думаю нефига себе на заправке бензином воняет, остановился. Пошел попить кофе. Выхожу, думаю дай капот открою, открываю — на выпускном бензин! Думаю блин поменяли трубочку у оффа…

Читайте также:  Максимальное давление винтового компрессора

Вот думаю «Сука механик», трубку пережал, она лопнула микротрещинами и начала сопливить, и ничего не сказал… Можно было запросто сгореть от таких горе мастеров у оффов.

Ну да ладно, ловим такси, страшно ехать дальше — ведь можно вспыхнуть.
Едем в ближайший магазин запчастей. Думаю купить металл трубку и поставить, а вот и не хрена нету в магазине запчастей.

Выход: купил обычные шланги от волги — топливопривода, гаечку и прочее. Починили с другом все прям на месте. Результат == уже 4 года не подводит. Если не исправить — будет результат на фото 1). Исправили косяк «завода» и косяк «оффов». Фото 2-5. Пока катаюсь и наблюдаю за колхозом, менять эту конструкцию на трубку пока не собираюсь, она металлическая не очень, какая-то хлипкая, а шланги бензопровода от ВОЛГИ понадежнее будут.

В этот же вечер отметили день рождение газели бизнес, обошлось без «огня».

Источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › проблемы в работе змз 406

Всем привет! Такая заморочка…Запускаю холодный двигатель, крутится до 2000 тыс. Почти сразу обороты падают до 0, при этом двигатель начинает троить и в итоге глохнет. Обороты двигателя получается поддерживать только педалью газа, когда двигатель прогреется работает практически чисто, только холостые обороты держатся 1200 тыс. Чек не загорается. Поверил давление топлива, перед запуском насос качает 3 . Дальше, перекрываю обратку на регуляторе давления топлива(у меня он стоит на рампе, РЕГУЛЯТОР под быстрый съём) и запускаю двигатель. Запускается сразу, обороты 2000, работает чисто не троит, по мере прогрева обороты снижаются до 850-900 по тахометру. При зажатой обратке насос давит 5,5, при обогащении смеси давление падает на 0,2 — 0,3. При давлении в системе от 5,5 до 3,5 двигатель работает чисто, как только снижаю давление меньше 3,5 начинает троить.Подскажите почему двигатель работает только при избыточном давлении? Кто брешет ФОРСУНКИ, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, или НАСОС. Хотя насос по моему пониманию и по показаниям манометра исправен

Комментарии 8

Было чтото подобное, у меня она на холодную не ехала, по мере прогрева приходело все в норму, с пережатой обраткой машина работала намного лучше, вылечилось заменой всех форсунок

Как долго можно ездить с зажатой обратной? Не угроблю ли я насос и другие узлы топливной системы?

Читайте также:  Топливный насос высокого давления дизельного двигателя ниссан

Когда был не герметичен вакуумный шланг регулятора, двигатель держал сумасшедшие обороты сам по себе при любой температуре

Спасибо.хороший вариант для домашней проверки и чистки форсунок ))) вакуумный шланг регулятора целый.проверю ФОРСУНКИ, если прийдётся заменю их и регулятор в догонку чтоб разбирать так один раз

Советую сразу после замены протестировать давление. Я как то решил померить давление месяца через 3 после замены регулятора, оно оказалось около 2.7 при газовании, регулятор покупал в «Газ Детали Машин», ни где нибудь на рынке. Само собой возвращать было поздно, пришлось покупать новый тоже в «Газ Детали Машин», но в сети магазинов конкурента. Второй регулятор выдает 3 или 3.2 точно уже не помню.

3 МПа, насколько помню вполне хорошее давление, главное чтоб при открытии дросселя давление не падало (может падать из за неисправности регулятора или банально из за негерметичного вакуумного шланга до регулятора). Попробуйте для начала почистить форсунки. При чистке будет хотя бы примерно видно работают они или нет, ну и в процессе чистки увидите как меняется факел распыла на форсунках. Я чистил примерно так же www.drive2.ru/l/2913824/ только не пришлось мудрить с переходниками, при снятом распылителе с баллона трубка торчащая из него идеально совпадала с отверстием в форсунке. Если стоят форсунки не такие как на фото по ссылке, то на всякий случай попробуйте погуглить какое у них рабочее напряжение. С моими (как по ссылке) при подаче питания 12В проблем не возникло. В любом случае питание подавайте прерывисто, чтоб их не перегреть. При всей этой процедуре само собой придется менять прокладку на впускном и скорей всего резиновые колечки на форсунках. Перед обратной установкой обязательно смажьте колечки моторным маслом и запихивайте их ровно, иначе порвете. Удобней всего сначала запихать в рампу, а потом уже вместе с рампой в двигатель. После сборки не забудьте включить зажигание, чтоб создалось давление в топливной и тщательно проверить нет ли подтекания бензина из под форсунок.

Измеряете давление, как я понял, через тройник до топливной рампы? «перед запуском насос качает 0.3 МПа» это не опечатка? Если опечатка и давление топлива без манипуляций с обраткой выше 3 МПа, то больше на форсунки похоже. У меня двигатель работал, когда регулятор выдавал всего 2.7, просто ехала машина хуже.

Источник

Adblock
detector