Меню

Волга регулятор давления топлива на форд скорпио

Ford Sierra Ford Sierra 1992 г. › Logbook › Как я установил регулятор давления топлива от волги 3110 406 двигатель

Здравствуйте, давно не писал, но недавно меня спросил alexandor про регулятор давления топлива и я решил сделать запись. Скажу сразу по выходам он подходит кроме выхода на рампу. На форде резьбовое соединение, а у волги он вставляется прямо в рампу. Но все это решается, на фото видно как я вышел из ситуации. Давление у сиерры и волги схожее. Именно схожее так как у волги давление 3 атм а у сиерры 2,8, но это не критично. Ну вот и все что я хотел сказать и показать.

Ford Sierra 1992, engine Gasoline 2.0 liter., 115 h. p., Rear drive, Manual — parts

Comments 17

Исходя от разности небольшой в давлении, немного топлива поджигать будет.

А откуда информация о том, что у Сиерры давление 2.8 ?
Я просто взял родной регулятор с разборки, померял давление, а он держит около 2.5 на неработающем двигателе (завести с ним пока не получилось, но на работающем двигателе давление должно стать еще ниже). Вот собственно у меня и вопрос, нормально ли это? Смотрю мануалы, везде про 2.5 написано, но у меня тоже откуда-то в голове засела эта цифра 2.8, никак не вспомню откуда и не найду первоисточника.

В рампу по диаметру подходит, только крепление надо переделать.

Как подключить рдт от волги на Dohc

понятия не имею, у меня OHC. Я даже не знаю подойдет ли он тебе или нет!

По каким симптомам можно узнать что этот регулятор вышел из строя?

помереть давление в рампе!))) А у меня было так, сорвало погружной насос с посадочного места !)

до меня что-то не дошло, где там резьбовое соединение 0_о. предстоит это дело менять в ближайшее время.

резьбовое соединение на родном регуляторе давления в месте соединения с рампой, а на волговском его нет! Я сделал так, гайка к которой регулятор крепится она спокойно отодвигается от посадочного места ближе к рампе, получается что «писюнок» торчащий из рампы к которому крепился регулятор остается без резьбы, потом взял шланг подходящий по диаметру и все это соединил как показано на рисунке выше! Если че не понятно спрашивай, я сейчас попробую найти более подробные фото, если конечно они у меня остались!

Источник

Ford Scorpio 2.0i DOHC › Бортжурнал › Манометр давления топлива

После установки насоса от BMW авто определенно поехал лучше. Однако в последнее время я начал замечать, что иногда машина не едет. Опять… И конечно же БУшка сразу попала под подозрение. Но как и с давлением масла я решил не ограничиваться обычной проверкой, а сделать её возможной постоянно! Короче, да я захотел вколхозить очередной манометр) Причём именно вколхозить, далее поймёте почему 🙂

Я начал искать где бы можно найти удобный и главное дешевый вариант манометра… И вот же совпадение, натыкаюсь у Lostcat13 на БЖ про установку китайского регулятора давления топлива с манометром. Да это то, что нужно! Вот только регулятор мне нафиг не сдался и, спасибо китайцам, оказывается манометры продают отдельно 🙂 Ссылка на лот. За такие копейки просто грех не купить ))

И… Назрел вопрос… Куда же его ставить?! Первоначальная мысль — в разрез шланга подачи топлива — отпала практически сразу, как только я вспомнил про датчик давления топлива, который прямо на рампе!

Читайте также:  Автомобильный кондиционер какое должно быть давление

Нет, конечно же прям сходу выкидывать датчик температуры я не хотел… И начал разбираться для чего он нужен и работает ли вообще. Спасибо drapieznik за инфу:

В общем, суть работы ясна, нужно проверить)) Выкрутил датчик, взял тестер и пошел домой кипятить. И… Он нифига не сработал даже при кипящей воде. Короче — труп. Покупать новый желания нет —
Ford 6 176 708 Датчик температуры на топливной рейке
только оригинал, только за бешеные бабки и огромный срок.

В идеале конечно нужно найти рабочий датчик и сделать тройник… Может потом когда-нибудь и переделаю… Вот только второй датчик, который у меня есть, тоже оказался трупом. Почти трупом. Он включался далеко за 90 градусов и выключался уже сильно ниже 70 (проверял термометром), т.е. в погрешность не попадает. Да и опробовать новый ништяк уж больно хотелось поскорее)
К тому же, этого датчика в принципе нет ни на OHC, ни на V6 (хотя там топливная рампа прям в развале блока, между головами, там жарковато…), и ничего — ездят себе. Вот и DOHC поездит. На косом такой есть? А на лупатых.

Это упрощает дело))) Не нужны тройники/переходники, тупо выкидываем датчик, ставим манометр и всё в шоколаде) Но…

Источник

Ford Sierra Old Bucket › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива DOHC

В продолжении прошлой записи о более производительном бензонасосе, в процессе эксплуатации через полгода возникла следующая проблема — пропала тяга и меня начали объезжать все, кому не лень. Мотор работал нормально, проблем с заводкой не было, машина не дёргалась, но постоянно присутствовало ощущение, будто едет она из последних сил и вот вот уйдёт на покой.

Уже появились мысли, что это бензонасос помер, а ему всего лишь был год на тот момент с мизерным пробегом.

В итоге был выявлен виновник, которого очень часто не принимают во внимание при диагностике топливной системы, а сразу бегут промывать/менять инжектора, фильтр, бензонасос, АЗС.

Этим виновником оказался РДТ. Стоял он ещё родной, оригинальный, и сколько ему лет известно только в центральной прачечной. Поменял на такой же б/у.

Через полгода проблема повторилась, причём многие мне доказывали, что это бензонасос умирает или инжектора не работают должным образом, хотя они были почищены на стенде и проехали не более 7 тыс. км. к тому моменту.

В этот раз стало понятно, что очередной РДТ вышел из строя и нужно искать замену, когда не смог со светофора объехать Kia Ria 1.6 AT

Хотел замерить давление в системе на входе и выходе, чтобы убедиться, что это не бензонасос, но у всех знакомых мне СТО не было готового тройника с манометром, а кататься по другим СТО не было времени и желания.

Даже если РДТ держит 2-2.2 кг — этого всё равно мало.

Посмотрел цену на новый, помнил, что он стоил около 100 у.е. — решил посмотреть ещё раз, увидел отсутствие поставок и цифру в 400 евро на одном немецком сайте и ответ был очевиден.

Ни один аналог не пробивался по кроссу оригинального номера.

Читайте также:  После операции на поджелудочной железе упало давление

Смотрел брендовые РДТ Tomei и AEM, только не реплику, а оригинал за 100 у.е. и как то не хотелось платить эти деньги за РДТ, поскольку дросселя я ставить не планировал и мониторинг давления штука, конечно, полезная, но у меня в ней острой необходимости нет + он не становится болт-он и нужны фитинги и переходник.

Реплики брендовых манометров не рассматривал т.к. ни один манометр в этих РДТ не будет откалиброван и разброс по показываемому давлению будет как минимум от 0.2 до 0.5. Тут даже спорить не буду, поскольку в своё время была работа, связанная с измерительным оборудованием. Да и пообщавшись с людьми, которые поставили себе «китай» отзывы были больше негативными.

Так и катался, пока до меня не дошло, что необязательно ставить оригинальный РДТ или брендовый. Можно посмотреть схожий по типу крепления и рабочему диапазону от других маших.

Оригинальный имеет диапазон в 2.5 кг в лямбдовом исполнении и 3 кг без.

Такой нашёлся в виде BOSCH 0 280 160 249, который ставится на BMW, с давлением в 2.5-3 кг без возможности регулировки. Цена его составляла около 75 у.е (сейчас уже 100 у.е.) и визуально он подходил, но б/у на разборках стоил от 500 грн и бесплатно для примерки никто его не дал и с возможностью возврата оплаты также.

А примерка нужна, поскольку у всех неоригинальных клапанов уши крепления к рампе или не под тем углом, или шире оригинального и поставить их болт-он не получится.

Тут подумал, что братья наши бмвисты любят сами колхозить, похлеще фордоводов и штудирование форумов привело меня к «Клапан редукционный ГАЗ КЛР1» Артикул 406116000001

Учитывая его цену в 10-12 у.е. — долго думать не пришлось и даже если бы он не подошёл, это не такие большие деньги для эксперимента.

Для установки клапана нужно снять родную топливную рампу, сделать 2 металлические пластины, просверлить 2 отверстия, прикрутить эти пластины к рампе, изогнуть пластины в форме буквы «U» и прикрутить к этим же пластинам сам РДТ, немного подпилить коллектор в месте посадки, т.к. клапан в него упирается.

После установки сразу заметил, что машина стала ещё тупее, чем была. Полез смотреть на регулировку, которая представляет из себя вентиль под плоскую широкую отвёртку. В интернете писалось, что просто так отрегулировать не получиться, т.к. его нужно нагреть, чтобы заводской клей рассохся. Но снимать клапан не хотелось, поэтому с небольшим усилием, вентиль поддался и оказалось, что он был выкручен на минимальное давление. Закрутил его до конца, затем открутил полтора оборота.

Машина попёрла, в сравнении с тем, что было. Причём попёрла так, что я даже и знать не знал как она может и должна ехать на стоковом DOHC.

Есть мнение, что смесь у меня сейчас находится где то на уровне между обогащённая и богатая, поскольку на холостых по выхлопу видно небольшой перелив. Но, езжу я не спокойно, поэтому при езде это никак не сказывается, даже наоборот. Запас тяги всегда есть под педалью, а после 3000 об/мин машина «реально валит»

Проблема заключается в том, что мне не удалось найти ни точных данных по рабочему давлению клапана (максимальное и минимальное) ни градуировочную таблицу по давлению в зависимости от оборотов вентиля. Одни пишут, что минимум 2 кг, а максимум 4 кг. Если у кого то есть точные данные делитесь в комментариях.

Читайте также:  Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра веза

Расход по городу в режиме овоща 10-10.2 л/100 км, в режиме постоянной тапки в пол с торможениями 13.8-14 л/100 км (до установки расход в таком режиме был около 15 литров), если ездить не отказывая себе придавить – 11.8-12 л/100 км, по трассе 80 км/ч – 8 литров. Редуктор широкий 3.92

Добавлю также, что при покупке машины разгон до сотни всегда был больной темой и выехать из 12 сек никогда не получалось. Изначально стоял узкий редуктор 3.62, после замены на жирный 4.27 время сократилось на пол секунды.

После всех манипуляций с топливной системой: замены бензонасоса, свечей, чистки инжекторов, промывки топливной системы, замены РДТ и установки редуктора 3.92 LSD с более вязкой смазкой в муфте, разгон стал около 9.7 сек если стартовать с 4500 об/мин и насильно втыкать передачу на тяжеленных Federal’ах и 10.5-10.7 если стартовать с 2000 об/мин. Думаю, что на более лёгких покрышках можно ещё скинуть 0.3-0.5 сек. Всё на абсолютно стандартном моторе на родных инжекторах. Только не кидайте помидорами, все данные исключительно от секундомера и спидометра.

На настройку так и не поехал, поскольку меня всё устраивает.

Из негативных моментов — как то в городе, стоя на месте, почувствовал запах бензина. Начал ехать и увидел, что у меня бенз льётся из бака. Остановился, и поскольку подвеска ближе к земле, чем к небу, просунуть голову не удалось. Мой приятель оперативно меня отбуксировал на СТО, спасибо ему огромное, и паника, что я пробил бензобак была беспочвенной. Из за возросшего давления рассохлась топливная трубка с бака на топливный фильтр (у меня он стоит от лупатого), которую я никогда не менял и она там была с момента покупки машины, судя по виду и качеству, от жигулей.

В общем, если приводить любой неисправный компонент системы в исправное состояние нужно быть готовым к тому, что вылезет что то другое. И есть вероятность, что могут помереть инжектора, но я к этому готов.

После этого пришёл к выводу, что виновником постоянных выходов из строя оригинальных б/у РДТ являлся мой бензонасос. Скорее всего, что он создавал избыточное давление для уставших клапанов и мембрана разваливалась внутри. Поэтому б/у РДТ не рассматривался для установки.

— стоит он копейки, 10-12 у.е. и всегда есть в наличии

— у клапана есть возможность регулировки давления
— все посадочные отверстия идентичны оригинальному клапану, не нужно никаких фитингов, переходников
— есть трубка на MAP сенсор

— пуристы будут плеваться

— нужно настраивать давление после его установки

— уши у КЛР1 чуть шире чем на родном РДТ

— нет манометра для слежения за давлением (справедливости ради, манометра нет ни на одном родном РДТ)
— возможно надёжность, но, пока об этом рано судить

Клапан под артикулом 406-1160000-01 нужен именно Пекар.

Можно брать и дорожную карту, но у него нет выхода на MAP, он другой формы и у него нет возможности регулировки. Под одним номером продаются совершенно разные по форме и исполнению клапана.

И Пекар нужен именно КЛР-1. КЛР-2- идет с широченной трубкой, КЛР-4 со смотрящей не в ту сторону.

Источник

Adblock
detector