Меню

Высокое давление во впускном коллекторе шевроле ланос

Chevrolet Lanos Fuel pumP › Бортжурнал › Диагностика двигателя по разрежению во впускном коллекторе.Диагностика по дад или по map-sensor.

Честно стырено отсюда mikrob.ru/viewtopic.php?t=59487.
Как то нашел, прочел. Потом долго не мог найти эту статью, поэтому добавлю к себе в бж. Пригодиться мне и еще кому нибудь. Читайте.
Хочу поделиться информацией о не часто используемом методе диагностирования двигателя по показаниям разрежения во впускном коллекторе.
Чем хорош этот метод? Измерение вакуума во впускном коллекторе позволяет определить неисправность без разборки двигателя, что может быть весьма полезным, если простаивание авто с разобранным двигателем в ожидании запчастей непозволительная роскошь.
Как изменяется вакуум во впускном коллекторе при работе двигателя в режиме холостого хода? Когда закрыт впускной клапан, давление во впускном коллекторе равно атмосферному. На такте впуска воздух поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке, поэтому во впускном коллекторе возникает разряжение (абсолютное давление ниже атмосферного). Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Пульсации давления от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»). Абсолютное давление в вакууме равно нулю, а атмосферное давление равно 100 кРа (100 кило Паскалей). Во впускном коллекторе на холостом ходу (дроссельная заслонка прикрыта) давление ниже атмосферного (т.е. ниже 100 кРа), но выше абсолютного вакуума (0 кРа). Давайте условимся называть разряжением разницу между атмосферным давлением и фактическим давлением во впускном коллекторе.
Для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа (разряжение -70 кРа). Давление в 40 кРа (разряжение -60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе.
На двигателе моего авто разряжение около -76 кРа. Стрелка практически неподвижна. Дальнейшие проверки механической части двигателя не нужны. Мне представляется, что замерить вакуум гораздо проще, чем, например, компрессию, поэтому если есть подозрения на ненормальную работу двигателя, имеет смысл начать с измерения вакуума во впускном коллекторе, а уж потом проводить измерения компрессии или утечек в цилиндрах для локации и уточнения неисправности.
Куда подсоединить вакуумметр? В разрыв любой вакуумной трубки. Чем дальше от впускного коллектора, тем точнее будут показания. Потому что будут сглаживаться более резкие пульсации от ближайшего к точке снятия вакуума цилиндра двигателя. На наших авто очень удобно подсоединяться в разрыв трубопровода, идущего к вакуумному усилителю тормозов. Хочу заметить, что при таком подсоединении имеется риск не заметить утечку вакуума из-за проблем в вакуумном усилителе тормозов. Но обычно утечка в вакуумнике легко определяется по изменению в работе тормозной педали и посторонним звукам (шипению) вблизи вакумника.

Итак, прогрели двигатели, подсоединились. В идеальном двигателе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке -80 кРа. Так как у большинства форумчан автомобили далеко не новые, то -70 кРа вполне допустимо. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения -6кРа, затем плавно возвращается до исходного значения.
По каким причинам может снижаться разряжение во впускном коллекторе?
1. Проблемы с компрессией из-за износа поршневых колец или недостаточного смазывания зеркала цилиндра при использовании некачественного или слишком вязкого масла. В этом случае в цилиндры двигателя поступает воздух из картера через увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Разряжение уменьшается. При равномерном износе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке ниже -80 кРа. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения 0кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. Чем ниже показания, тем хуже состояние двигателя.
2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.
3. Неплотное прилегание впускных клапанов. На такте сжатия часть горючей смеси, находящейся в цилиндре, выталкивается обратно во впускной коллектор. Разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 50-60 кРа. После отсоединения свечи неисправного цилиндра колебания стрелки вакуумметра прекратятся. Такое же поведение стрелки вакуумметра будет наблюдаться в случае пропусков зажигания в цилиндре из-за умирающей свечи зажигания или переобогащенной/переобедненной смеси. Для точного понимания причины необходимо измерение компрессии.
4. Недостаточный зазор в свечах зажигания. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 50-55 кРа.
5. Задержка фаз газораспределения, проблемы с клапаном VVT. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 30-50 кРа.
6. Износ пружин клапанов ГРМ. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 35-75 кРа.
7. Заедание впускного клапана в направляющей. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 48-60 кРа. Измерение компрессии поможет понять, проблема в заедании или неплотном прилегании клапана.
8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.
9. Пробитая прокладка головки блока цилиндров. Выхлопные газы перетекают из одного цилиндра в другой. В расширительном бачке пузырьков может и не быть. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 20-65 кРа.
10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор. При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа.
Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа.

Читайте также:  Воздушные клапаны избыточного давления кид

Источник

Daewoo Lanos FSO SE › Бортжурнал › Проблема _ Высокое абсолютное давление впускном коллекторе

Повышенный расход беспокоит меня давно. Вчера диагностировал свою машину и что интересного нашел

хотя температура уже 53градуса, абсолютное давление 57кПа

Но даже на прогретую если включить кондиционер, то подымается до 42-43кПа.
Целую зиму по месту при поездках 2-4км расход стабильно 16-18 литров газа. И зима не холодная. Если трасса, то последняя поездка в Киев по трассе расход около 7,5-8,5литров. Газ 2-е поколоение. Еще жалуется лямбда бедная или низкая, не помню. Может кто еще чего увидит и подскажет, буду благодарен.

Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 2008

Daewoo Lanos, 1998

Daewoo Lanos, 2000

Daewoo Lanos, 2007

Комментарии 15

РХХ = 9, должен быть на прогретую 20-30, а это говорит о том что много воздуха, возможен подсос, начинать надо из осмотра дросельного узла. На газе 2-м после хлопка бывает дросель ламает

В мене 46кПа на прогріту на хх, інколи 51кПа… і це пічально. Тачку ковбасить на хх, в ходу норма.

Ставить дымогенератор и искать подсос, на теплый двигатель шаги РХХ — 9 шагов, он закрывает максимально клапан — воздуха и так хватает. Искать и устранять — а потом настраивать ГБО уже. Был бы с Киева, я бы предложил у нас проверить на подсос воздуха, есть дымогенератор =)

Кстати он не всегда показывает, у меня был подсос в вакуумнике ВГИСа, а дыма не было, зато шипело при работе двигателя.

согласен, у меня из под форсунок сосало, дым не показал а ВДшкой побрызгал под колечко и двигатель колбасить начало… Шаги РХХ тоже были в норме

Читайте также:  Как чувствует себя человек при скачках давления

Кстати он не всегда показывает, у меня был подсос в вакуумнике ВГИСа, а дыма не было, зато шипело при работе двигателя.

А давление какое при проверке было? Ну я имею ввиду какое подавалось давление в коллектор дымогенератором?

я не помню, но компрессор сжигал сигарету очень быстро.

Ставить дымогенератор и искать подсос, на теплый двигатель шаги РХХ — 9 шагов, он закрывает максимально клапан — воздуха и так хватает. Искать и устранять — а потом настраивать ГБО уже. Был бы с Киева, я бы предложил у нас проверить на подсос воздуха, есть дымогенератор =)

Я когда газ регулировал, специально выставлял по шагам, чтобы давление максимально низкое было, чтобы на холодную не так сильно лило. И опять же на прогретую выставлял смесь, чтобы не беднило по трассе. А на ХХ бедновато, но сказали не страшно и лучше прогревается мотор. Кстати, сегодня катался после регулировок. Если ехать и держать на холодную не меньше 2400-2500, то прогревается до 70 за 3-4минуты.

по трассе отличный расход, короткими перебежками он всегда конский, если лямбда жалуется может краник жадности нужно отрегулировать, и еще низковато напряжение на закрытой заслонке, должно быть от 049 до 051 если мне память не изменяет, нужно отрегулировать ее.
www.drive2.ru/l/3679423/

для таких коротких поездок вполне нормально, что расход повышенный

Но на холодную немного поддергивает двигатель, но не троит

У меня тоже на горячую 37 на газу. Все работает как и надо. Расход в норме. Ошибок нет по этому поводу. Авто чипованное

А на холодную или недогретую?

41, 42 видел. Но это я смотрю по показаниям блока гбо4. Может эбу там и показывает другие цифры

Читайте также:  Врезка в водопровод под давлением чертеж

я просто не знаю на сколько отличаются эталонно. Но мотор берет 1,5л на 10тыс км пробега. Пробег 285тыс

Источник

Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Бортжурнал › Устранили повышенное давление во впускном коллекторе

имели показания ДАД на холостых 44-48 кПа.
Вот график yadi.sk/d/fpZ4P862na3nb
Скрин графика.

на ДАД ГБО показания такие же, т.е. штатный датчик исправен.

Впускной коллектор разбирался, все прокладки новые.
Через уплотнительные кольца форсунок подсоса нет.
Подсосов воздуха в принципе нигде не наблюдается. Все возможные шланги проверялись — скидывались — глушились.
Воздушный фильтр новый и без фильтра тоже пробовал завести — без изменений.
Компрессия 16 во всех горшках.
Потери мощности, тупости, проблем с запуском — нет. Просто двиг подтрушивает на холостых. Возможно больше расход бенза, но езжу на газу, так что точно сказать не могу.
Масло не жрет.
На СТО ездил, делали компьютерную диагностику — разводят руками и вообще считают что неисправности нет. Повышенное давление считают нормой.
Гидрокомпенсаторы не стучат.
пробег 145000, 1.8 ЛДА.

После прочтения многих форумов могу сказать — если ДАД и его проводка исправны, и имеется большое отклонение давления впуска от нормы (10 единиц и более) — это почти всегда сбитые метки ГРМ.
Метки.

Как по мне — сбиты. Мастер который менял ГРМ 5000 км назад сказал — на месте, точнее не поставить.
В интернете на Лачетти форумах мнения разделились примерно 70 на 30, большинство за сбитые метки.
В итоге договорился с Николаем GAZOVCHIK28 , подъехал к нему в гараж, еще раз скинули кожух и

тут уже сомнений думаю быть не может.
Ремень был слабо натянут и скорей всего попросту проскочил на зуб сразу после установки (была там история, в ходе которой двигатель пришлось глушить выниманием предохранителя бензонасоса, со всеми последующими конвульсиями.)
В итоге Коля скинул ремень, выставил метки, поставили ремень, завели — и вот она, норма, 32 кПа.
Двигатель стал работать совсем по другому, мягко и минимум вибраций. Как собственно и должен.
С натяжкой пришлось повозится, из за слизавшегося болта, который фиксирует натяжной ролик — пришлось доработать шляпку.

так же Коля поправил настройки ГБО, с учетом изменившихся параметров (предыдущие настройки выкатывались на повышенном давлении). Сделали еще замер компрессии, правда на холодную — 15 по всем горшкам. Сбитые метки давали прирост компрессии из-за неправильной работы распредвалов.

Вот и итог — многие считали, что я дурью маюсь — мол повышенное давление это и не неисправность вовсе, машина ведь едет, чего тебе еще надо и т.д. А ведь сбитые метки ГРМ и слабонатянутый ремень — это вполне себе серьезный косяк, который может аукнуться в более крупную неисправность.

Следите за своими авто! Сложные механизмы не терпят наплевательского отношения!

Спасибо Николаю GAZOVCHIK28 за выполненную работу и грамотный подход!

Источник

Adblock
detector