Меню

Замена редуктора давления воды своими руками

Зачем бывает необходима замена редуктора давления воды и какова ее цена?

Редуктор (или регулятор) давления воды — это устройство, выполняющее автоматическую регулировку напора водяного потока. Основным его назначением считают защиту приборов от гидроударов и скачков давления воды, способных вывести сантехнику из строя.

Как же его поменять в случае необходимости? О нюансах и цене замены редуктора давления воды в квартире читайте в статье.

Кто должен менять — УК или собственник?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть, где находится редуктор.

Как правило, его устанавливают между фильтром и счетчиком расхода H2O (допускается установка и после счетчика), т.е. после первого запорного устройства на квартирном отводе.

Согласно правилам эксплуатации общедомового имущества (Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08. 2006), все приборы, трубопроводы и прочие устройства, установленные после первого элемента запорной арматуры, являются собственностью владельца квартиры и находятся в его полном распоряжении.

Это значит, что замена регулятора — прерогатива собственника квартиры (или лиц, проживающих в ней). Поэтому УК не обязана менять эти устройства, хотя выполнить работу за определенную плату они могут.

В каких случаях регулятор надо поменять?

Замена редуктора требуется в следующих ситуациях:

  1. Резко упал напор холодной или горячей воды.
  2. При скачках давления в стояке никаких изменений не происходит.

Если возникли подозрения о неправильной работе редуктора, необходимо сразу разобраться с его состоянием. Это важный момент, поскольку многие сантехнические или кухонные приборы, стиральные машины требуют определенного давления воды.

Если в сети, согласно требованиям СНиП, давление должно быть не менее 1 Бар на каждом этаже (при норме в 3 Бар), то некоторые приборы работают на 0,3-0,5 Бар. Поэтому, выход регулятора из строя чреват перегрузкой и поломкой техники.

Кто платит?

Поскольку бытовой регулятор давления является собственностью владельца квартиры, замена устройства производится за его счет.

УК никакой ответственности за работу редуктора не несет, поэтому все действия с ним (по заявке владельца) будут производиться на платной основе.

Это потому, что все оборудование, расположенное вне квартир, является общедомовым имуществом и обслуживается управляющей компанией.

Как заменить своими руками: пошаговая инструкция

Процедура замены бытового регулятора не представляет особой сложности и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Однако, для людей, не имеющих никакой подготовки, рекомендуется сначала ознакомиться с правилами выполнения подобных работ, изучить порядок действий.

Пока не появилась уверенность в положительном результате, приступать к замене не следует, иначе можно затопить квартиру (и свою, и соседей снизу), а также оставить всю семью без горячей или холодной воды.

Примерная стоимость

При выполнении замены своими руками, величина расходов зависит только от стоимости устройства.

Цена бытового регулятора может составлять от 800 до 16000 рублей (большинство бытовых регуляторов стоят в пределах 800-2000 руб.).

Исходя из этого диапазона цен и собственных финансовых возможностей, можно сделать примерную оценку своих расходов.

Рекомендуется покупать редуктор, оснащенный манометром. Такие модели дороже, но они позволяют увидеть текущее давление воды и определить, реагирует ли устройство на изменения в системе.

Инструменты и материалы

Никаких специальных приспособлений для замены редуктора не потребуется. Надо приготовить:

  • разводной ключ;
  • набор сантехнической подмотки (ФУМ лента или лен, паста Унипак);
  • новый редуктор на замену;
  • ведро с водой для промывки фильтра и других элементов сборки.

С ее помощью прочищают цилиндрическую сетку и удаляют налет с твердыми частицами.

Процесс

Рекомендуется менять сразу оба устройства — на горячей и на холодной воде. Это даст возможность определить срок службы и установить, какой из них работает в более сложных условиях.

Порядок действий:

  1. Перекрыть воду.
  2. Открыть один из кранов, расположенных после входной группы, чтобы слить остатки воды из трубы.
  3. С помощью гаечного ключа открутить накидные гайки на старом редукторе. Иногда приходится использовать два ключа, один из которых удерживает в неподвижности резьбовую часть, а вторым откручивают гайку.
  4. Полностью освободив накидные гайки, вынимают из сборки редуктор.
  5. С помощью накидного ключа на 30 откручивают гайку фильтра грубой очистки.
  6. Вынимают сетчатый элемент, промывают его в воде и очищают от грязи с помощью металлической щетки.
  7. В обратном порядке собирают фильтр.
  8. Устанавливают новый редуктор. Необходимо внимательно следить за правильностью монтажа. Направление потока указано стрелочкой на корпусе.
  9. Все соединения уплотняют с помощью ленты ФУМ или льна.
  10. Пускают воду, проверяют на отсутствие протечек.
  11. Производят настройку прибора (согласно прилагающейся инструкции).
Читайте также:  Горит лампочка давления масла на мерседесе

При помощи сторонней организации

Для замены редуктора требуются определенные знания и навыки. Даже такая простая процедура требует понимания ее смысла и соблюдения действующих правил. Далеко не у всех владельцев квартир имеются нужные инструменты, а также время и желание их приобретать.

В таких случаях проще и правильнее обратиться за помощью к специалистам. В каждом городе есть специализированные организации, выполняющие различные сантехнические работы.

Замена редуктора — это как раз их профиль, поэтому можно обратиться к ним с заявкой и решить вопрос.

Куда и как обратиться?

Для того, чтобы отыскать нужную фирму, можно использовать несколько способов:

  1. Поинтересоваться у знакомых, где находятся подобные фирмы.
  2. Почитать объявления в местных газетах. Все подобные организации постоянно размещают свою рекламу.
  3. Поискать в интернете. Наиболее успешные и продвинутые компании обязательно имеют свой сайт, поэтому достаточно ввести поисковый запрос.
  4. Обратиться в свою управляющую компанию, если ее работники, по мнению пользователя, обладают достаточной квалификацией.

Любой из этих вариантов может дать нужный результат. Однако, рекомендуется обращаться в наиболее солидные фирмы, которые дают гарантию на свою работу. В таких случаях можно быть уверенным в получении ожидаемого эффекта.

Сколько это стоит?

Средняя стоимость смены регулятора у разных организаций составляет от 900 до 2000 руб. В эту сумму не входит стоимость самого устройства, оплата только за выполнение работ.

Результат

После выполнения работ в квартире владельца будет стабилизировано и приведено к оптимальному значению давление воды. Исключатся поломки и разрывы подводки из-за гидроударов, прекратятся скачки давления воды.

Как настроить после?

Большинство редукторов сразу имеют заводские настройки, позволяющие использовать устройство без дополнительных действий.

Современные модели оснащены настроечными винтами или рукоятками. Поворот по часовой стрелке уменьшает напор потока, а против — увеличивает.

Если устройство имеет встроенный манометр, процедура значительно упрощается, так как есть контроль за ходом процесса. Некоторые пользователи устанавливают манометр как дополнительный прибор, чтобы постоянно иметь возможность определять режим подачи воды.

Для поворота настроечного винта используют отвертку или шестигранный ключ. Некоторые модели имеют рукоятку, которая вращается руками, без каких-либо инструментов. Как правило, критерием настройки служит уравнивание в смесителе давления холодной и горячей воды, получение штатного режима его работы.

Видео по теме статьи

Замена редуктора давления воды, видео-инструкция:

Заключение

Установка редуктора давления в квартире позволяет решить проблему слишком высокого давления, обеспечить номинальный режим работы стиральных или посудомоечных машин, сантехники.

Процесс замены не представляет сложности, но для неподготовленных пользователей правильнее обратиться к специалистам. Они имеют все нужные инструменты, от владельца потребуется только новый редуктор и немного времени.

Источник

Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды

Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.

Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.

Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.

Каковы наиболее частые поломки регулятора?

Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:

  • давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
  • невозможность регулировки оборудования;
  • малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
  • присутствие постороннего шума;
  • наличие течи устройства.
Читайте также:  Что делать если сердечное давление низкое что делать как повысить

В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.

Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.

Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?

Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.

Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.

О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.

Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.

Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.

При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.

Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.

Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.

Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.

Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?

В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.

Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.

Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.

Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?

Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.

Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:

    Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.

Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.

  • Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.
  • Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.
  • Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.
  • Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.
  • Собирают в обратном порядке.
  • Все время открыт

    Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.

    Причины и что делать:

    1. Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
    2. Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
    3. Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.
    Читайте также:  Химический состав полиэтилена высокого давления

    Постоянно закрыт

    Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:

      Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.

    Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.

  • Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.
  • Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.

    Прикипел шток

    Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».

    Течет

    Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:

    • у поршневых – уплотнительное кольцо на большом поршне,
    • у мембранных – попадание грязи между диафрагмой и седлом.

    Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.

    В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.

    Устройство не влияет на изменение напора

    Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:

    • прикипел или заклинил шток;
    • сломалась пружина, — маловероятно, но случается при отсутствии обслуживания, когда металл ослабляется ржавчиной.

    Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:

    1. Наиболее распространены скачки давления из-за неправильного подбора редуктора, когда пропускная его способность значительно выше номинального значения внутренней сети — клапан в состоянии «Почти закрыт». Помимо того, что давление выставить очень сложно, регулятор в такой ситуации сильно шумит, — из-за усиленного разрушения седла золотника срок службы минимальный.
    2. Скачки давления не всегда, но могут возникать при отсутствии успокоительного промежутка в трубопроводе. Чтобы исключить возможность наступления этого дефекта, рекомендуется после редуктора формировать прямые участки длинной не менее 5-ти диаметров используемой трубы.

    Разрыв мембраны

    При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:

    • течь редуктора;
    • устройство всегда в состоянии «Закрыто» или слабый напор.

    Для исправления поломки требуется замена этого элемента.

    Профилактика появления проблем

    Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:

      Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.

    Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.

  • Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.
  • Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.
  • Видео по теме статьи

    Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:

    Заключение

    В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.

    Источник

    Adblock
    detector